Hesperides, todo metal

[Hellmut1956]

Que maestro el gringo! Si yo pensaba que realizando un compás con función real era algo extravagante, los trabajos de la instrumentación son simplemente fabulosos!

[aperple]

.... y yo crei que estaba haciendo algo en condiciones
ver trabajos como estos te deja a la altura del betun
http://imageevent.com/scalephantomphixe ... =6&w=0&p=0" onclick="window.open(this.href);return false;

La mejor cualidad de un alumno es saber encontrar un buen maestro del que aprender.

[DanielRuiz]

Gab, las luces de la cubierta principal de babor y estribor te han quedado increibles..

Buen trbajo

[Gab]

Gracias Daniel, es lo que me esta demorando, todo el sistema de luces, es para tener paciencia, pues el efecto es espectacular, y las fotos desmerecen bastante.
Aperple, es lo que me queda, ser alumno y aprender, aprender, y aprender. Y una vez que has aprendido... afinar masss
Saludos

[Gab]

No se aprecia en las fotos: tomas para el interruptor electronico ( on - off ) desde la emisora. Resistencia para variar la tension de 12 a 3.5 voltios. Toma de corriente de bateria autonoma de litio (simulando un cajon, dentro de la cabina, asientos posteriores), y la resistencia que regula la tension de 3.7 a 3.5 voltios. Parece uan tonteria esos 0.7 voltios, pero en las pruebas "cascaron" dos diodos, y no era plan arreglar nada cuando el heli este cerrado, aunque "Murphy" siempre estara presente.
La luz verdosa nocturna en cabina, no ha sido posible por falta de espacio, y creo que con toda la "feria" que ya lleva iba a se casi inapreciable.

[Gab]

Creo que con esto tenemos compleda la parte de voltios en el heli
A: Motor del rotor principal
B: led de posicion intermitente alterno con G
C: led verde de estribor, debajo no se aprecia pero tenemos un led rojo que nos ilumina la luz de posicion de cola, la conduccion es de fibra optica de 2mm.
D: leds rojos de babor
E: regulador electronico supersimple (axell weller) para el rotor de cola
F: toma de corriente temporal para pruebas
G: led intermitente alterno con B
H: electronica para los leds interitentes alternos
K: regulador electroni supersimple (axell weller) para rotor principal
M: foco blanco (led) de aterrizaje
P: interruptor manual

Creo que no olvido nada

[gerardo navarro]

magnifico, ya contamos con otro ingeniero mas en esta pagina je je je.... ese heli me gusta cada vez mas......


saludos....

[Gab]

Cuanto echo de menos a Hellmut...... por lo de la electronica, aparte de algunos problemillas, dejemolos en "tecnicos", en las pruebas finales para cerrar el heli, dan problemas las luces de un lateral me toca revisar que pasa, parece que los leds rojos dejan de lucir antes que los verdes por algo que desconozco.
He conseguido poner un interruptor electronico dentro del barco, para hacer un on-off del heli cuando este en la plataforma, pasando unos cables por dentro de los patines.. ufff, con un pin macho en los patines y uno hembra en la plataforma de tal manera que solo se ve un agujero de menos de un milimetro y podemos coger el heli sin que quede "anclado" de forma permanete en la plataforma. Pudiedolo tener en on, tanto en la mano como en la plataforma.
Dentro de poco fotos
Saludos

[gerardo navarro]

esos leps rojos, tambien me tienen como algo defraudado, compre uno rojo para colocarlos encima de la cabina de mando de mi misi, con resitencia pero alimentado con 12v y no alumbra nada se pierde la lucecita, como muy tenue, hay que acercase bien para darse cuenta que estan prendido....... me imagino como estaras estresado con todos esos mecanismos que le estas colocando a tu hesperides, si yo colocanco luces solamente me vi a gatas... je je je

saludos............

[Hellmut1956]

Hola amigos

Bien venidos al defraudante mundo de los LEDs normales! La misma experiencia la tuve yo el pasado verano con mis primeros intentos usando el LED amarillo de montaje de superficie en un empaque de PLCC2. La foto en eBay la mostraba con un maravilloso amarillo iluminando todo el alrededor del LED! Claro, si se toma una foto y se expone durante el tiempo necesario, hasta el LED más oscuro y débil aparece brillando. Como en todo, depende de lo que metas para definir lo que sale, y en especial con aquellos en empaques para montaje de superficie. La característica común a todos estos LEDs en una tensión de aprox. 2V y una corriente de 20 mA, pero en todo caso menor de 30 mA! El otro aspecto que tiene mucho impacto en la luminosidad percibida el ángulo en el cual irradian la luz. Si este ángulo tiene un valor menor a los 60 grados toda la luz emitida sale dentro de ese ángulo. Si se desea una característica diferente, yo por ejemplo requiero 120 grados, entonces la luminosidad percibida es solo aquella que irradia hacia mis ojos y la mayor parte no la percibo por ir en otras direcciones.

Lo que hay que hacer es usar LEDs llamadas "high brightness"! Hay 2 factores que permiten identificarlas y no caer en la trampa del marketing que por ley dicen lo correcto pero intencionalmente no mencionan esos efectos "laterales"!
El primer factor y de máxima importancia es la corriente que pueden aguantar.
El segundo y menos importante factor en lo que a la luminosidad se refiere es la tensión. Digo esto y al mismo momento digo que lo que entra al LED es la potencia, ósea W= V * A. Eso es un indicativo que el consumo lo definen los Vatios. Y para tocar el otro punto en el mensaje de Gerardo, los vatios a los que me refiero son aquellos llamados "forward voltaje"! El voltaje de 12V o de 5V o de 3.3V no tiene ningún efecto de por sí en la luminosidad, pero más en la generación de calor. Poniendo 12V y usando una resistencia que limita según la ecuación de Ohm la corriente a un valor dentro de los parámetros del LED solo nos dice que, asumiendo el "forward voltaje" del LED es de aprox. 2V, que Gerardo a construido una calefacción donde 5 de 6 partes del consumo de energía son transformados en calor por la resistencia y solo la sexta parte es usada por el LED rojo para generar la luz roja. La luz tendría exactamente la misma intensidad si solo le aplicas 3V y una resistencia adecuada, pero en este caso 2/3 de la energía consumida son usadas por el LED y solo 1/3 es transformado en calor por la resistencia! Confieso que yo tuve que experimentar hasta que tuve que aceptar esta sencilla verdad!. Cuando quedé tan decepcionado por lo oscura de mi LED amarilla, conecte el circuito a todos los voltajes disponibles el más alto siendo 24VDC. Como resistencia usé un potenciómetro de 10k y en serie con el LED puse mi multimetro pudiendo leer en la pantalla del instrumento el valor de la corriente y no excediendo los 30 mA máximos permitidos!
Solo puedo indicarte leer la parte correspondiente en mi reporte de paso a paso de la construcción del velero, donde describo no solo el mismo problema con el que te enfrentas, sino también un sin número de consecuencias resultantes de la adaptación del LED a mis necesidades. Aquí en breve:

1. 200 LEDs normales me costaron algo más de 5,- Euros inclusive el transporte.
2. Un LED de gran intensidad cuesta 1,20 Euros!
3. Un LED normal consume 0,02 A y requiere un voltaje de 2 V, de allí resulta un consumo de energía de 0,04 W. Mi LED de alta intensidad consume hasta 0,35 A y requiere de un voltaje de 2,7V, de allí resulta un consumo de 0,945 W. 23,65 veces el consumo de energía!
4. Al consumo de energía indicado bajo el punto 3 hay que agregarle el que la resistencia transforma en calor. Gerardo, no para ridiculizarte, sino para aprovechas el excelente ejemplo tuyo, para que se entienda la implicación: Si el LED lo conectas a 12V, entonces el LED, en el caso de mi LED, 1 parte es el consumo indicado bajo el punto 3, y 3,444 veces ese consumo de energía es transformado en calor, esto son 3,26 W para un gran total de 4,2 W!
5. De este análisis del consumo de energía resulta el próximo reto. Como evitamos calentar el LED de forma excesiva? A fin de cuentas tenemos un consumidor de energía sumamente pequeño que nos da 4,2 W en forma de calor! Y como no fuera aún lo difícil suficiente, este calor hace que la resistencia aparente del LED se reduzca de forma muy, pero muy rápida! Que significa esto? Pues bien menos resistencia más corriente! Mas corriente más calor y aún menos resistencia. El resultado es que es físicamente imposible evitar que el LED que se calienta en exceso se queme quedando roto!
6. Hay que realizar el circuito del LED en tal forma que la placa sea capaz de diluir este calor sin que el LED se caliente! Más sobre esto en mi reporte de la construcción de mi velero.

Mis recomendaciones:

1. Busca un LED que tu proveedor tenga, que permita una corriente de más de 100mA.
2. Alimenta el circuito con la tensión más baja que te sea posible. Si es el caso, usa un convertidor lineal adaptable, si no mal recuerdo es el LM314 por ejemplo y aplica la tensión más baja posible usando una resistencia pequeña.
3. Si resulta que requieres un LED, como me ocurrió a mí, que debe poder aguantar por ejemplo 350mA y 2,7 V (cuando menor el voltaje mejor para ti). Comunícate atraves del foro o lee mis mensajes en la descripción de la construcción de mi velero. En este momento estoy ocupado con este tema!
4. Creo que ya lo he dicho antes. El tema del consumo de energía de la iluminación no es trivial y el consumo mucho más alto de lo que se piensa. Cuanto más luces, más energía! Cuando más intensidad de las luces, más energía. Donde puedas utiliza LEDs de los normales!

[gerardo navarro]

interesante tu explicacion Hellmut1956, gracias, tomare en cuenta tus consejos para repasar las conexiones que tengo con leps, aprox 30 que tengo distribuidos en mi misi...

un fuerte abrazo...

[Gab]

Ya dije que te echaba de menos, eres una enciclopedia, Hellmut.
Los que han dejado de lucir de "forma adecuada" son los rojos de tipo "normal", los de alto brillo van hasta ahora bien, tanto rojos como verdes y blancos.
Como los que se han fastidiado son de 3 mm, voy como ultimo intento antes de tener que desmontar y empezar de nuevo, sacar la luz del rojo de cola, de 5 mm, que como en el lugar que van es tan pequeño, que no ilumina el led directamente, sino por fibra optica, tendre que desmontar esa zona y llevar la luz desde otro sitio.
El problema del heli, es que tengo que hacer todas las pruebas posibles, ya que una vez cerrado, si me encuentro algun problema, tendria que practicamente destruirlo para poder acceder de nuevo a su interior.
Saludos

[AXEL_WELLER]

HOLA GAB, HOLA AMIGOS.

Hacía tiempo no entraba a tu post así que tuve que ir hasta mi último mensaje y leer todo para ponerme al día de cómo va el Hespérides.
Demás esta decir el excelente trabajo llevado a cabo hasta el momento, me gusta mucho como está quedando la iluminación y ese helicóptero se ve bien completo de efectos lumínicos y mecánicos.
Me gustaría si podes que pongas más fotos del barco a pleno día con sol, para ver como quedo la cubierta. El casco no sé si lo vas a dejar "natural" como me gustaba a mí o lo vas a pintar también, ya me comentaras.
Lo que veo es que estas teniendo algunos problemitas con el tema de la iluminación con los led,s. Muy bien explicada esta la parte teórica por amigo Hellmut. Yo por mi parte quisiera hacer mi humilde aporte tratando de resumirlo o hacerlo de alguna manera más sencilla.
Lo que el amigo Hellmut nos dice es los siguiente; que si el led para funcionar usa 3 volts y lo alimentamos con 12volts le sobran 9volts y para deshacernos de esos 9v colocamos una resistencia que se los "come", lógicamente toda energía se transforma en algo por una simple cuestion física, en este caso se transforma en calor, 3 v de luz y 9v de calor (que no sirven para nada más que para consumir la batería).
Como solucionar este problema? en el caso que se pueda hay que colocar los diodos en serie directos a los 12v, para los de alta luminosidad se deben colocar hasta 4 y para los comunes grupos de 6.
En tu caso por ejemplo en el helicóptero no creo que lleve tanta cantidad, en ese caso lo que podes hacer es colocar un regulador de voltaje que es el LM7805 es un componente similar a un transistor y se coloca de una manera muy sencilla en la primer pata se le colocan los 12v la del medio va al negativo y la tercera salen 5v exactos, de este modo ya es menos la energía a disipar, si bien el regulador disipa algo de energía no es lo mismo que poner una resistencia, no voy a explicar el porqué para no complicar el asunto. Volviendo a lo anterior usando este regulador y colocando una resistencia de 100homs para limitar la corriente ya podes alimentar un led, si tienes que alimentar dos no pones resistencia y pones los dos en serie, hay reguladores para varios voltajes por ejemplo LM7806, LM7812, LM7809.... los últimos dos números indican el voltaje a que regulan, de este modo si tendría que encender 3 ledas de alta luminosidad elegiría un 7809 y los pondría en serie.
Gab, vos hacías el comentario de que los leds rojos no tenían la misma fuerza o luminosidad que al principio, puede ser o entendí mal yo?. Si es así esto se puede deber a que lo alimentaste alguna vez o lo estas alimentando con mas tensión de la que lleva, la resistencia de 680 homs la veo muy baja para un led común, puede andar bien para los de alta luminosidad yo uso siempre para todo 1K (1K es igual a decir 1000homs). Acá cabe aclarar una cosa que muchos no tiene en cuenta al conectar los leds, los mismos como su abreviatura en ingles que por suerte también coincide con el español quiere decir DIODO EMISOR DE LUZ, de ninguna manera es un foco, lamparita o bombilla ya que estas últimas la luz la generan por la resistencia al paso de la corriente en un filamento resistivo.
El led no tiene en su interior filamento alguno, sino que tiene un cátodo y un ánodo como cualquier rectificador, en internet encontraran más datos si les interesa.
Para que aclaro esto? para que tengan en cuenta que ese cátodo y ánodo son elementos sensibles al cambio de tensiones sin que por ello se llegue a dañar de tal forma que no emita más luz, pasando en blanco si le mandamos mas tensión de la que lleva pierde brillo o se quema del todo. Esto puede ser lo que le ocurrió a Gerardo por eso no ve casi ni que encienda.
Los leds comunes trabajan en 2v y los de alta en 3,5v, pero yo les aconsejo usar 1,5v para los de 2 y 3v para los de 3,5, esto casi ni es notorio en el brillo y alarga la vida del componente al punto de hacerlo casi eterno.
A veces con el afán de sacarles más brillo les damos mas tensión y solo logramos que encienda bien en el momento porque a los segundos de tenerlos encendidos van perdiendo brillo y en algunos caso se queman del todo.
Por último te digo que los led se pueden cortar para hacerlos más chicos, yo en mi barco tuve que achicarlos porque ninguno de los que existen en el mercado se adaptaban al tamaño y forma requeridos en mi modelos.
Para achicarlos lo podes hacer con un disco de corte con el torno de mano, lo pulís hasta alcanzar la forma deseada, lo que hay que tener en cuenta es ir haciéndolo de a poco para no alcanzar esa especie de conito que se ve en el interior, se tiene que dejar aproximadamente 0, 25mm de distancia a este de material cristalino que compone el led.
Bueno, me escribí todo, así que cualquier duda me preguntas.
Un abrazo y adelante con esta nave que es espectacular!!!!!!!!!!!!!

[Gab]

Gracias Axell
Entendi lo de los leds, y pienso poner remedio. Lo del LM7812, tambien lo conocia y lo puse en practica con otros modelos, pero vi que tambien tiene su problema, lo explico por si tambien cometi algun error, o si es asi, que cada cual valore que solicion aplicar.
Cuando conectas el LM??? (cualquier de la serie LM -regulador- de tension), lo que ocurre es que el elemento siempre quiere dejar los voltios que ayamos puesto, pongamos por ejemplo 8V, y lo que ocurre es que si la bateria va bajando de voltaje el elemento "tira" de los voltios, para dejar siempre la misma tension, lo que hace que agote la bateria mas deprisa, y los voltios se agotan antes, y como al LM le falta "chicha" tira mas de la bateria y se convierte en un circulo vicioso, que agota mas rapidamente la bateria, por eso en esta ocasion he elegido otro sistema.
Algunos problemillas me tienen algo bajo de moral, y dedico muy poco tiempo por ahora. Ademas el poco que le dedico lo tiene absorbido por completo el heli, pues tengo que estar seguro que no hay errores, pues una vez cerrado, cualquier arreglo seria muy engorroso remediar.
Las fotos de exterior, de momento tienen, que esperar, pues mover el Hesperides, tiene su dificultad.
Siempre tuve duda en el acabado, pues ya lo decidi, y voy a emplastecer con masilla reforzada con fibra de vidrio el casco, asi que, no veremos el material (metal) solo por dentro. Siento a los que he defraudado en el acabado, dejandolo de metal.

[AXEL_WELLER]

HOLA NUEVAMENTE GAB.

Bueno, con el tema de tapar el casco todo bien, el artesano sabe lo que hace, igual va a quedar espectacular, lo de las fotos lo espero, me imagino que debe ser complicado sacarlo, es mas comente una foto tuya y de eduardo cruzando una calle con el "transporte especial". Pero algun dia lo llevaras a navegar y espero que no te olvides la camara.
Con lo de la electronica te dire que pruebes usar una resistencia en el regulador para limitar la corriente y que lo conectes segun especificacion del fabricante, buscate un formato PDF en internet para obtener la hoja de datos.
Bueno, ya no tengo fuerzas para escribir estoy en cama con casi 39 grados de fiebre y me duele todo.
Un abrazo, nos vemos