Goleta America *Terminado*

[juanmaram]

Dejo unas fotos de como han quedado los cabilleros. Como comenté los he pegado al mastil de forma que se puedan desmontar sin estorbar las escotas. El otro acople que hay un poco más arriba, tambien de madera y pintado de blando es para evitar que la cangreja baje más, figura en los planos y también lo llevaba la foto que tengo de la maqueta en Valencia.

Los cabilleros están horizontales, es el mastil el que al estar inclinado da la sensacion que se han pegado mal.

[juanmaram]

Dejo tambien unas fotos de la parte superior de los mastiles y de los botalones donde se puede ver el recorrido de los cabos para sujetar el botalon superior.
Las escotas van enganchadas en los cabilleros.

[juanmaram]

Los obenques en este barco van a ser meramente decorativos, ya que la fuerza del mástil la va a soportar el tubo de PVC sobre el que va encajado en el casco.

Tambien tenemos el problema del desmontaje, al igual que los cabos que sujetan los botalones superiores de las velas, éstos deben poder desmontarse fácilmente, así que he optado por hacer lo mismo: sujetarlos al mástil e idear un sistema para engancharlos y desengancharlos de alguna forma al casco.

La realización de las poleas no tiene ningun misterio, se pasa el hilo entre las poleas, finalmente se anuda y se le pone una mínima gota de loctite para fijar, cuando se istalen se procurará que el nudo quede hacia adentro. Aunque en la foto se vé bastante grueso, realmente ha quedado muy bien, una vez instalado, el nudo no se ve, a continuación explico el porque del hilo tan grueso.

Para los obenques en sí, como no van a ser operativos y para que queden rectos he utilizado goma, comprada en la misma merceria que la tela de velas, de color marron y de un grosor lo más parecido al hilo utilizado. De ahí el grosor del hilo que aparece en la foto, no encontré goma más fina y el contraste con el hilo fino quedaba raro, por eso me tocó cambiarlo por este.

En el casco he pegado un listón de madera a una distancia tal que la polea quede por encima de la amura, según los planos. A esta madera se le hacen dos ranuras con la hoja de sierra muy finas, para enganchar los obenques he anudado el hilo de forma que encajando el hilo en las ranuras, el nudo impide que se suelte, y queda muy estético. No tengo fotos porque ahora he dejado el casco secandose precisamente tras barnizar las maderas, pero mañana colgaré alguna.

[juanmaram]

He empezado con el sistema de tiro de escotas sobre la cubierta.

Al tratarse de una maqueta y para no romper la estética, voy a utilizar el mismo tipo de hilo para las escotas y para el tensado del servo aunque este más grueso, ya que va por la cubierta. Y creo que si coloco unicamente cancamos para pasar los hilos, al final acabaran por romperse por la fricción ya que no estan preparados para ello. En otros veleros he utilizado hilo de pesca, bastante más resistente y no he tenido ningún problema, algunos llevan varios años en el velero sin sustituirse. Por este motivo he decido hacer poleas. Seguramente se salen algo de la escala pero las considero necesarias.

Aunque en un principio pensé en hacerlas de madera, tras algunas pruebas las he deshechado, no me convencían, así que compré unas de A.L. y las he modificado con unos cáncamos pequeños para que parezcan poleas de verdad.

Cortamos la rosca del cáncamo dejando 1mm más o menos, agrandamos el orificio del soporte de la polea y ponemos el pasador de la misma. Ajustándola al máximo ponemos dos puntos de soldadura en el pasador para fijarlo y de igual forma fijamos el cáncamo cortado al soporte de la polea.

Resultado:

[juanmaram]

Habia pensado en un principio de poner el interruptor bajo el tragaluz, haciendo éste con un tapón de botella, pero al final he decidio cambiar el interruptor en el interior, en la bodega del receptor y baterías pegado bajo la cubierta.
Como tendré que fijar mejor, con una goma o similar esta tapa, ya que no me ha quedado justa como las otras será fácil abrir y cerrarla para encender o apagar. De esta forma el tragaluz se convierte en algo meramente decorativo.

Se recorta la base en contrachapado de 5 mm y se lija una de las caras para adaptarla al desnivel de la cubierta, se contornea con sapelly, el circulo superior tambien chapado pero hecho con contrachapado de 2 mm. Se recortan 6 piezas de un liston de sapelli de 2x2mm para hacer los marcos, se les da la forma y se pegan a la parte superior. Antes de pegarlo a la base se realizan las ventanas con una tapa de las que se utilizan para encuadernar hojas, translúcida y comprada en una papelería. Al final se refuerzan las uniones con epoxi y se pega a la base. Los listones de la base de las ventanas tambien de 2x2 pegados con cola cuidando de no manchar las ventanas.

Las ventanas se han pegado con loctite teniendo mucho cuidado de no mancharlas, luego se da un cordón de epoxi para que se fije bien a los marcos.

El resultado es este:

[juanmaram]

Ayer instalé las poleas en su lugar y puse el hilo enganchado al servo de velas. Me costó un poco realizar los nudos en el winche del servo pero al final ha quedado bastante tenso. Dejo una foto abajo.

Como comenté anteriormente, las poleas no están, me parece, a la misma escala del barco, pero son necesarias, aunque se disimularan bastante bien cuando se pongan todos los elementos en cubierta.

En la foto se marcan los dos enganches que he hecho al hilo para amarrar las escotas de las velas mayor y foque. Para la vela intermedia (por favor que alguien me diga como se llama) seguramente pondré un segundo winche más pequeño sobre el del servo para controlarla.

Como se puede ver en la foto uno de los enganches irá hacia proa y el otro hacia popa, tirarán de la mayor y del foque respectivamente para cazarlas.

El winche del servo tiene dos carriles, cuando gira, en uno de ellos enrolla el hilo y en el otro lo suelta. Cuando movemos completamente el stick de la emisora, el winche da 3 vueltas y 3/4, así que en uno de los carriles enrrollaremos 4 o 5 vueltas (tener en cuenta los trims y el sentido de giro). Hay que tener cuidado y realizar muchas pruebas a la hora de anudar, y enrollar para conseguir un hilo tensado y a la vez sin forzarse ya que el servo puede llegar a romperlo o en el peor de los casos arrancar las poleas y romper la cubierta.

[edcovi]

Hola Juanma, nada solo saludarte para decirte que tu trabajo me esta gustando mucho, ahora que he terminado las vacaciones lo podre seguir mas de cerca. En cuanto a lo nuestro a ver si nos vemos un dia de estos y empezamos a hablar del tema.
Bueno, aun te puedes echar atras, pero como te pongas a ayudarme ya veras lo torpe y lo pesado que soy, sino preguntale a Giro, jeje

[Guillermo]

Hola Juanma, nada solo saludarte para decirte que tu trabajo me esta gustando mucho, ahora que he terminado las vacaciones lo podre seguir mas de cerca. En cuanto a lo nuestro a ver si nos vemos un dia de estos y empezamos a hablar del tema.
Bueno, aun te puedes echar atras, pero como te pongas a ayudarme ya veras lo torpe y lo pesado que soy, sino preguntale a Giro, jeje

no es cierto Eduardo no es pesado ,es un buen modelista y amigo je je je
por cierto interesante hilo combinar un barco antiguo con el radio control es difil y sobre todo si va a vela
saludos Guillermo

[juanmaram]

Gracias, pero realmente no es dificil, solo se necesita paciencia como todo en este hobby, y decidir hasta donde se quiere llegar. Siempre, en cualquier maqueta convertida en navegable hay que sacrificar algo de estética para lograr funcionalidad.
Y a propósito de esto voy a explicar como he representado las anclas y el sistema de izado de las mismas.

Aquí se me planteaba un problema y es que las escotas corrían el riesgo de enredarse con el ancla cuando el barco navegue. Las anclas (perdon pero no sé si son masculino o femenino), según las fotos y plano van situadas en cubierta sobre la proa, y una cadena las sujeta por unos inbornales hasta un sistema de izado (que por cierto no se refleja en los planos). Así que he decidio hacer el sistema desmontable y cuando vaya a navegar el barco poder retirar tanto las anclas como el mecanismo fácilmente.
Me he tenido que idear el mecanismo de izado para que no desentone con el resto del barco y a su vez que se pueda quitar, para ello he visto muchas fotos de barcos antiguos restaurados y en una de ellas he visto uno que me ha gustado bastante así que lo he fabricado entero.

Comentar que las anclas son compradas, no fabricadas por mí. Como en otras ocasiones me prima el tiempo.

Mecanismo: Se fabrica una base en contrachapado de 5mm, se biselan los bordes para hacer desaparecer el escalón y se chapan con sapelli y ramin. Se practican dos agujeros sobre la cara de arriba pegados al lado posterior y se incrustan unos ojales de laton negro (ir a un zapatero). Por la parte inferior se realiza con la dremmel un fresado que una los dos agujeros. Para desenganchar el ancla he utilizado unos cierres de collares (visita de nuevo a la mercería) dorados, así podemos pasar por los inbornales la cadena que sujeta el ancla, dar un par de vueltas en el mecanismo y todo el sistema se podrá desmontar.

El mecanismo en sí está hecho con una pieza central de contrachapado de 5 mm, dos trozos de listón redondo del usado en las botavaras, lijado en forma de polea, y dos circulos en contrachapado de 2mm en los laterales, todo lijado y pintado de blanco.

Para que no se mueva en la cubierta, he pegado un listón de madera y he practicado un fresado de forma que aquel encaje en la base del mecanismo. La cadena la he pegado con epoxi a la base del mecanismo, de esta forma una vez instalado da la sensación que las cadenas entran en el interior del casco.

Como unas fotos valen más que miles de palabras, ahí van.

[juanmaram]

Aquí dejo unas fotos de como ha quedado la proa del barco una vez pegados los cabos del botalón y decoraciones.

He realizado los adornos de latón de la misma forma que el águila de popa, con latón de 0,3mm recortándolo y dandole relieve y dibujos con el destornillador y el yunque.

Los inbornales de las anclas con un ojal de latón negro de zapatero por el exterior e interior.

Los tirantes los he intentado hacer lo más parecidos al plano, aunque en éste no se especifica si tienen poleas o motones y demás. Los he hecho como mejor me han parecido. Se amarran al extremo del botalón en el que he instalado un anillo de latón.

El foque se engancha al bauprés o botalón con un hilo ya anudado, pasa por un motón y se tensa el cabo con un tensor de fabricación casera (como los de las tiendas de campaña) enganchando aquel a la parte de babor del bauprés, según se especifica en los planos. Puede verse el enganche en la foto de más abajo y en la que hay en el post anterior del sistema de anclas. De esta forma la driza del foque queda más o menos tensa y el sistema se puede desmontar con facilidad.

[juanmaram]

Aqui dejo una foto del tragaluz del servo, una vez pegadas las ventanas. Recordar que están hechas con una hoja de plástico de las usadas para encuadernaciones.

[edcovi]

Ayer por la tarde nos reunimos algunos modelistas en san vicente, tiraron algunos barcos al agua y despues nos fuimos a cenar, entre ellos vino el señor juanma con su Goleta America.
El no se vino a cenar, solo vino a enseñarnos la Goleta, en fotos es bonita, pero en vivo es como dice un amigo mio. "no es una tia buena, es un caramelo", de verdad genial.
A, eso si antes de irse nos dio unas clases MAGISTRALES de vela, pero luego cogio una especie de pizarra y con un rotulador de esos que se borran con la mano, me dio una clase genial de como hacer un casco grande sin padecer mucho.
De verdad juanma queria aprovechar tu hilo para darte las gracias y ya sabes que a partir de ahora soy tu alumno, jeje.

[juanmaram]

Muchas Gracias Eduardo. Creo que en la mini presentación del sábado le gustó a la gente que estuvo viendo la goleta. Espero que cause el mismo efecto en la exposición.

La verdad es que me hubiera gustado ir tambien a la cena, pero como os comenté, cuando tienes una peque de 6 meses en casa, te riges por otro horario. Ya no hay sábados, ni domingos, ni lunes ni nada, y la verdad es que no me importa, se disfruta. Es otro modelo en miniatura que hay que trabajar poco a poco y con muuuuuuuucha paciencia.

Lastima que no hubiera mucho viento pero otra vez será.
Espero que mis explicaciones te sirvieran, no dudes en preguntarme cualquier duda.

[juanmaram]

El pasado sábado puse el barco en la bañera de casa y comprobé que necesita lastre, no se equilibra con la quilla de acero. Era algo que ya suponía, por eso tenía preparados ya los pesos.

Aquí se plantean dos formas: Hacer un bulon externo al barco y mediante dos orificios en la quilla sujetarlo cuando vaya a navegar; o bien meterle peso en el interior del casco. Lo importante es que el centro de gravedad quede cuanto más bajo mejor.

El primero de los sistemas lo ví en un Juan Sebastián Elcano en Santa Pola. Estuve hablando con el constructor (Muchas Gracias por la idea). Ese barco medía casi dos metros así que comprendo el motivo ya que con el lastre siempre a bordo, el barco se haría muy complicado de transportar. También es el sistema utilizado en los veleros de regatas tales como el RG65. Este sistema tambien tiene el inconveniente que afea el modelo cuando se mete en el agua, y si ésta es bastante clara no se verá una silueta bonita del casco. La ventaja es que es muy fácil de implementar.

Pesé el barco con todos los accesorios y me ha dado un peso de 1,6Kg así que he decidido meter el lastre en el interior del casco (2ª sistema), ya que serán otros 1,6Kg (se puede transportar fácilmente). Para ello he utilizado plomos de pesca, en dicha sección de Decathlon. Probé con 1,5Kg y era suficiente, el barco se matenía mas o menos estable y con la línea de flotación casi en su lugar, pero he decidido poner 1,6Kg en plomos de 200gr (8 piezas). Como tienen forma alargada se ajustarán a la línea de la quilla. Si veo que aún necesita más, ya compraré plomos redondos pequeños para ir rellenando los huecos.

Para introducirlos he tenido que desmontar el receptor y el servo de velas ya que las tapas de acceso al interior son muy pequeñas, así que también he desmontado el sistema de recogida de velas que ya tenía hecho. No importa, ya que el sábado comprobé que el hilo se ha destensado algo, posiblemente porque se habrá alargado al tratarse de un hilo normal, el nuevo lo dejaré unos días con un plomo colgando para que se estire.

Las piezas de plomo se pueden cortar con un cincel y martillo. El plomo es más fácil cortarlo que serrarlo, al igual que para perforarlo es más fácil usar un clavo que el taladro. También a martillazos se les da la forma para que ajusten al pantoque (creo que es así como se llama) del casco, y a los huecos entre cuadernas.

Una vez instalados en su lugar le dejamos caer por los laterales con una varilla larga un poco de epoxi para que queden fijos.

[juanmaram]

Como he comentado en un mensaje anterior, no me ha gustado como ha quedado la tapa de acceso al receptor y baterías. Quedaba bastante suelta y seguro que tendría que ponerle alguna goma o similar para sujetarla, así que he decidido cambiarla.

El pasado martes hice de nuevo la tapa, esta vez agregando una pequeña entrada al interior, similar al que lleva el cockpit, en los planos figuraba así. Esta caseta se desmonta dejando unicamente la tapa para que no moleste durante la navegación ya que está muy cerca del recorrido de escotas de la vela que va entre los dos mástiles (disculpas a los entendidos por no saber el nombre).

Fabricada sobre una base de contrachapado de 2mm forrado con ramin, la caseta en balsa de 2mm forrada con sapelly y ramín. En lugar de hacer la tapa que descanse sobre los refuerzos del hueco he hecho que aquella encaje en el hueco y las maderas de los bordes están en forma de U invertida para que los refuerzos encajen en ella (no sé si me explico). De esta forma la tapa queda más baja, al nivel de la cubierta, y el agua tendrá que hacer ese recorrido en U invertida para entrar en el interior, además que encaja mucho mejor en el hueco.

Para pegar con epoxi las maderas de forma que ajusten lo máximo al hueco, he untado los refuerzos de este con vaselina, luego he puesto la tapa y posteriormente pego con epoxi las maderas ajustándolas lo máximo posible. La vaselina impide que se pegue la tapa y nos quedará una tapa que ajusta perfectametne. Mucho ojo y estar al tanto no sea que nos hayamos dejado un trozo sin vaselina y se nos pegue la tapa, vigilar conforme fragüe el epoxi.