Lady Smith de Constructo
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Re: Lady Smith de Constructo
Maquina arrastre.
Estas son las piezas:
La rueda es de una reductora que había comprado por si se la tenía que poner. Al final la usaré para esto. El resto es contrachapado de 3mm, varilla de 10mm y listón de 6mm.
Al montarla le he añadido un par de nosecomosellaman que sirve para sujetar papeles en un corcho,
Los manubrios y el engranaje pequeño los cojo del modelo original.
También le añado los cilindros de vapor. Lo pego todo con ciano.
Después de pintada queda así.
Roldanas:
Estas son las piezas:
Los soportes son en contrachapado de 10mm, de 16X32. Las roldanas aquí son en realidad los tambores que en el modelo original se usan para la máquina de arrastre.
Se tiene que limar el centro para engancharlo con el listón que hay en cubierta. Uso el canto de la lima para conseguir anchura.
Y después de pintadas quedan así:
saludos!
Estas son las piezas:
La rueda es de una reductora que había comprado por si se la tenía que poner. Al final la usaré para esto. El resto es contrachapado de 3mm, varilla de 10mm y listón de 6mm.
Al montarla le he añadido un par de nosecomosellaman que sirve para sujetar papeles en un corcho,
Los manubrios y el engranaje pequeño los cojo del modelo original.
También le añado los cilindros de vapor. Lo pego todo con ciano.
Después de pintada queda así.
Roldanas:
Estas son las piezas:
Los soportes son en contrachapado de 10mm, de 16X32. Las roldanas aquí son en realidad los tambores que en el modelo original se usan para la máquina de arrastre.
Se tiene que limar el centro para engancharlo con el listón que hay en cubierta. Uso el canto de la lima para conseguir anchura.
Y después de pintadas quedan así:
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- gerardo navarro
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Re: Lady Smith de Constructo
robofortea, he repasado todo tu paso a paso, tienes razón que hace tiempo que estoy un poco vago y no entro mucho y lo que es peor hago menos.
Me cae la baba con el nieto y no tengo tiempo más que para él además al jodido le pasa lo mismo con abu.
Como te digo, he repasado el pap y tu quizá no lo notes, pero te veo una evolución enorme con la solución que das a los problemas que se te presentan.
El barco es precioso, los barcos de vapor, para mí son los más bonitos. Si se puede hacer una crítica, como sabes en mi siempre constructiva, la caña del timón no me acaba de convencer aunque como vi en el video funciona.
Un saludo compañero.
Me cae la baba con el nieto y no tengo tiempo más que para él además al jodido le pasa lo mismo con abu.
Como te digo, he repasado el pap y tu quizá no lo notes, pero te veo una evolución enorme con la solución que das a los problemas que se te presentan.
El barco es precioso, los barcos de vapor, para mí son los más bonitos. Si se puede hacer una crítica, como sabes en mi siempre constructiva, la caña del timón no me acaba de convencer aunque como vi en el video funciona.
Un saludo compañero.
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Re: Lady Smith de Constructo
Araola, te entiendo perfectamente. Yo tengo un nene de dos años que tiene mucha culpa de que este proyecto vaya tan lento, pero no importa, no hay prisa y lo primero es lo primero.
Respecto a lo del timon, se que no es lo mejor del barco, pero en su dia me propuse que funcionase y que fuese fácil de quitar para cambiar o reparar. Creo que cumple los objetivos.
Si tu nieto te pide un barquito veras como te pones a destajo
un saludo y pasalo bien!
Respecto a lo del timon, se que no es lo mejor del barco, pero en su dia me propuse que funcionase y que fuese fácil de quitar para cambiar o reparar. Creo que cumple los objetivos.
Si tu nieto te pide un barquito veras como te pones a destajo

un saludo y pasalo bien!
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Re: Lady Smith de Constructo
Camareta.
Esto es lo que hay que hacer: la forma es simple y todo lo que hay que hacer, aparentemente, es serrar las piezas y pegarlas. El caso es que hay que tener cuidado con dos cosas, para que salga bien: una es la parte de abajo, que debe mantener la curvatura adecuada para seguir el arrufo de cubierta, y la otra la parte de arriba, que debe ser recta del todo.
Si tienes una sierra circular de mesa o el pulso de un cirujano lo conseguiras fácilmente, pero si no, lo normal es que el corte no sea todo lo perfecto que deberia ser.
Para corregir los defectos del serrado he puesto en la parte de arriba un trozo de perfil que tenia suelto y he rellenado el hueco con masilla. En la parte inferior he pegado un trozo de liston y he lijado los bordes hasta crear una linea continua sin escalon.
Ahora taladro para poner los ojos de buey. Broca del 10. Tambien mato los cantos con la dremel. Depues lo pinto de blanco.
Ahora hay que poner el pasamanos. Utilizo varilla de laton de 2mm. Es totalmente rígida, lo cual ayuda a que esté tan recta. Los cáncamos son del tamaño adecuado, para que quepa la varilla por su interior. Estas son las escaleras que usaré. Estan hechas con alambre de 1mm los laterales y de 0,5 los peldaños. Falta pintarlas de negro. Com se ve, uno de los cuatro extremos es mas largo porque es el que se usa para insertarla a la pared. Ahora coloco las puertas, los ojos de buey, las escalas y pinto el techo: En esta foto se ve el agujero para insertar la escala. Despues se añade una gota d ciano. Para pintar el techo uso cinta de pintor de 1cm de ancho. Queda así: Las manivelas de las puertas son de alambre de 1mm pintado, y las bisagras son de forro de 4mm. Para pegarla a la cubierta uso cola blanca. Primero pego la parte anterior. Lo que pongo encima es una bateria para que haga presion. Como se ve, debido a la curvatura del arrufo, la parte trasera esta elevada.
Al dia siguiente aplico la cola a la parte que falta y presiono igualmente. Ahora se ve que se levanta de la parte delantera. saludos!
Esto es lo que hay que hacer: la forma es simple y todo lo que hay que hacer, aparentemente, es serrar las piezas y pegarlas. El caso es que hay que tener cuidado con dos cosas, para que salga bien: una es la parte de abajo, que debe mantener la curvatura adecuada para seguir el arrufo de cubierta, y la otra la parte de arriba, que debe ser recta del todo.
Si tienes una sierra circular de mesa o el pulso de un cirujano lo conseguiras fácilmente, pero si no, lo normal es que el corte no sea todo lo perfecto que deberia ser.
Para corregir los defectos del serrado he puesto en la parte de arriba un trozo de perfil que tenia suelto y he rellenado el hueco con masilla. En la parte inferior he pegado un trozo de liston y he lijado los bordes hasta crear una linea continua sin escalon.
Ahora taladro para poner los ojos de buey. Broca del 10. Tambien mato los cantos con la dremel. Depues lo pinto de blanco.
Ahora hay que poner el pasamanos. Utilizo varilla de laton de 2mm. Es totalmente rígida, lo cual ayuda a que esté tan recta. Los cáncamos son del tamaño adecuado, para que quepa la varilla por su interior. Estas son las escaleras que usaré. Estan hechas con alambre de 1mm los laterales y de 0,5 los peldaños. Falta pintarlas de negro. Com se ve, uno de los cuatro extremos es mas largo porque es el que se usa para insertarla a la pared. Ahora coloco las puertas, los ojos de buey, las escalas y pinto el techo: En esta foto se ve el agujero para insertar la escala. Despues se añade una gota d ciano. Para pintar el techo uso cinta de pintor de 1cm de ancho. Queda así: Las manivelas de las puertas son de alambre de 1mm pintado, y las bisagras son de forro de 4mm. Para pegarla a la cubierta uso cola blanca. Primero pego la parte anterior. Lo que pongo encima es una bateria para que haga presion. Como se ve, debido a la curvatura del arrufo, la parte trasera esta elevada.
Al dia siguiente aplico la cola a la parte que falta y presiono igualmente. Ahora se ve que se levanta de la parte delantera. saludos!
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Re: Lady Smith de Constructo
Cubierta del puente de mando:
Primero cortamos una tira de contrachapado de 3mm de 2cmX30cm y la metemeos en agua unas horas. Después se le da forma con el soldador Y ya tenemos la amura Ahora se forra la cubierta, hecha en contrachapado de 3mm, una area de 84mmX94mm.
Para forrar uso tilo, de 8mm de ancho, el mismo que para la cubierta del barco. También forro la cara interior de la amura, aunque en el modelo original no se forra sino que se pinta de blanco, pero me gusta mas así. Después se pega con cola blanca. Luego forro el exterior con sapelly. Para la tapa de regala uso la misma tabla de sapelly que usé para las escotillas de cubierta y corto tiras de 5mm, como si fuesen listones. Después se pegan con cola blanca. Para resolver la forma redonda de las esquinas he añadido un pedacito de madera en el interior y lo he limado con la lima de media caña, mientras que el exterior lo he pulido con la dremel: Resultado: Saludos!
Primero cortamos una tira de contrachapado de 3mm de 2cmX30cm y la metemeos en agua unas horas. Después se le da forma con el soldador Y ya tenemos la amura Ahora se forra la cubierta, hecha en contrachapado de 3mm, una area de 84mmX94mm.
Para forrar uso tilo, de 8mm de ancho, el mismo que para la cubierta del barco. También forro la cara interior de la amura, aunque en el modelo original no se forra sino que se pinta de blanco, pero me gusta mas así. Después se pega con cola blanca. Luego forro el exterior con sapelly. Para la tapa de regala uso la misma tabla de sapelly que usé para las escotillas de cubierta y corto tiras de 5mm, como si fuesen listones. Después se pegan con cola blanca. Para resolver la forma redonda de las esquinas he añadido un pedacito de madera en el interior y lo he limado con la lima de media caña, mientras que el exterior lo he pulido con la dremel: Resultado: Saludos!
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Re: Lady Smith de Constructo
El puente de mando
Con mucho, lo mas elaborado de toda la cubierta, y no se si decir del barco entero, debido a sus detalles y la precisión necesaria para realizarlos adecuadamente.
Este es el objetivo:
Empezamos igual que con la cubierta. Metemos en agua una tira de contrachapado de 3mm de 2cmX20cm. Estos 20 pueden ser menos, como ahora se entenderá.
Después de unas horas en remojo, le aplicamos el método del soldador igual que con la amura, para conseguir curvar la pieza. Marcamos lo que serian 90º y cortamos. Es decir, nos quedamos con la curva y tiramos el resto. Después le pegamos en su interior un segmento de varilla de 10mm, para reforzar. Las paredes de la caseta la hago de madera de balsa de 1mm, que al forrarse conseguirá un poquito mas de solidez. Es mejor usar este material porque se corta muy fácil con el cutter y me proporciona mucha exactitud y uniformidad en la juntas. Después se forra todo con sapelly de 4mm. Aquí se ve que tanto a paredes como ventanas les he puesto un poco de base para que se aguanten. También he añadido otro fragmento de igual anchura que las paredes para que el pegado sea mas fácil. La cuadricula del papel me ayuda a conservar lo 90º. Luego se cierra y se ponen las ventanas diagonales. Estas la había hecho un poco mas anchas de lo calculado teóricamente para ahora ajustar limando y que encajen perfectamente. Los marcos de las ventanas son de forro 4mm cedro, que es un poco mas dorado y claro que el sapelly. Para el techo corto dos piezas idénticas en madera de balsa, pero a una le pongo un pedazo de listón (el que usé para forrar el casco) y la otra la forro con tilo de 8mm. Al pegarlas, la forrada, que irá arriba, se dobla adaptándose al liston de la base. También pongo los cintos, de cedro. Estos cintos se doblan usando la tecnica del soldador, previamente remojados. Redondeo los cantos y coloco dos cintos en el techo y después de pegar corto lo que sobra. Este es el timón, que irá dentro. El timón en sí es comprado. La base esta hecha con un poco de madera de balsa de 1.5cmX1.5cm, forrada de cedro, y el palo donde se apoya es un pedacito de sapelly, el mismo que he usado para la amura de la cubierta. Me falta poner las luces a la cabina. Lo dejo para otro post que si no se hará muy largo.
Saludos!
Con mucho, lo mas elaborado de toda la cubierta, y no se si decir del barco entero, debido a sus detalles y la precisión necesaria para realizarlos adecuadamente.
Este es el objetivo:
Empezamos igual que con la cubierta. Metemos en agua una tira de contrachapado de 3mm de 2cmX20cm. Estos 20 pueden ser menos, como ahora se entenderá.
Después de unas horas en remojo, le aplicamos el método del soldador igual que con la amura, para conseguir curvar la pieza. Marcamos lo que serian 90º y cortamos. Es decir, nos quedamos con la curva y tiramos el resto. Después le pegamos en su interior un segmento de varilla de 10mm, para reforzar. Las paredes de la caseta la hago de madera de balsa de 1mm, que al forrarse conseguirá un poquito mas de solidez. Es mejor usar este material porque se corta muy fácil con el cutter y me proporciona mucha exactitud y uniformidad en la juntas. Después se forra todo con sapelly de 4mm. Aquí se ve que tanto a paredes como ventanas les he puesto un poco de base para que se aguanten. También he añadido otro fragmento de igual anchura que las paredes para que el pegado sea mas fácil. La cuadricula del papel me ayuda a conservar lo 90º. Luego se cierra y se ponen las ventanas diagonales. Estas la había hecho un poco mas anchas de lo calculado teóricamente para ahora ajustar limando y que encajen perfectamente. Los marcos de las ventanas son de forro 4mm cedro, que es un poco mas dorado y claro que el sapelly. Para el techo corto dos piezas idénticas en madera de balsa, pero a una le pongo un pedazo de listón (el que usé para forrar el casco) y la otra la forro con tilo de 8mm. Al pegarlas, la forrada, que irá arriba, se dobla adaptándose al liston de la base. También pongo los cintos, de cedro. Estos cintos se doblan usando la tecnica del soldador, previamente remojados. Redondeo los cantos y coloco dos cintos en el techo y después de pegar corto lo que sobra. Este es el timón, que irá dentro. El timón en sí es comprado. La base esta hecha con un poco de madera de balsa de 1.5cmX1.5cm, forrada de cedro, y el palo donde se apoya es un pedacito de sapelly, el mismo que he usado para la amura de la cubierta. Me falta poner las luces a la cabina. Lo dejo para otro post que si no se hará muy largo.
Saludos!
- gerardo navarro
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Re: Lady Smith de Constructo








EPD. En Memoria de Gerardo Navarro.
Un gran modelista y mejor persona.
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Re: Lady Smith de Constructo
Muchas gracias Gerardo!
Las luces del puente de mando.
La estructura metálica de soporte estaria formada por secciones de varilla de laton de 2mm. Estas secciones tendrian un tamaño de 6.5cm, y estarian dobladas no por la mitad, sino 3cm a un lado y 3.5cm al otro. Es importante que la doblez sea de 90º exactos. Para fijar estas secciones usaré unos cáncamos. Para fijar los cáncamos a la pared de la caseta conviene poner un refuerzo interior, que constará de un pedacito de cuadradillo de 3.5mm de lado. Aquí vemos los cáncamos puestos Aquí hemos puesto las barras. La parte corta será la vertical. Para las luces en sí uso este material: rectangulos de madera de balsa, 3.5cmX1cm para la base y unos prismas en contrachapado de 7mm de 15mmX7mm. Se corta, se lima, se pega, se pinta y queda esto: el color plateado pretende emular el metal, el marron porque queda bien, el rojo y el verde porque deben ser así. Para enganchar esto con las barras pongo un cáncamo por debajo, que atravesará la lámpara. La barra delantera se fija con ciano. También pongo una gota de ciano en cada cáncamo. No hay que olvidarse de la campana. La campanita es comprada. Lo que he hecho ha sido añadirle un trocito de hilo de laton de 0.5mm. Rodea un saliente de la campana y vuelve. Terminado: Se barniza todo y se pone. Al barnizarlo adquiere un brillo que le favorece muchísimo. De repente parece madera. Se acentúan los contrastes entre las diferentes maderas. Me gusta como ha quedado. Saludos!
Las luces del puente de mando.
La estructura metálica de soporte estaria formada por secciones de varilla de laton de 2mm. Estas secciones tendrian un tamaño de 6.5cm, y estarian dobladas no por la mitad, sino 3cm a un lado y 3.5cm al otro. Es importante que la doblez sea de 90º exactos. Para fijar estas secciones usaré unos cáncamos. Para fijar los cáncamos a la pared de la caseta conviene poner un refuerzo interior, que constará de un pedacito de cuadradillo de 3.5mm de lado. Aquí vemos los cáncamos puestos Aquí hemos puesto las barras. La parte corta será la vertical. Para las luces en sí uso este material: rectangulos de madera de balsa, 3.5cmX1cm para la base y unos prismas en contrachapado de 7mm de 15mmX7mm. Se corta, se lima, se pega, se pinta y queda esto: el color plateado pretende emular el metal, el marron porque queda bien, el rojo y el verde porque deben ser así. Para enganchar esto con las barras pongo un cáncamo por debajo, que atravesará la lámpara. La barra delantera se fija con ciano. También pongo una gota de ciano en cada cáncamo. No hay que olvidarse de la campana. La campanita es comprada. Lo que he hecho ha sido añadirle un trocito de hilo de laton de 0.5mm. Rodea un saliente de la campana y vuelve. Terminado: Se barniza todo y se pone. Al barnizarlo adquiere un brillo que le favorece muchísimo. De repente parece madera. Se acentúan los contrastes entre las diferentes maderas. Me gusta como ha quedado. Saludos!
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Re: Lady Smith de Constructo
Los ventiladores
Los ventiladores originales vienen como piezas compactas de metal, que solo hay que pintar. Pero para mi barco, que es el doble de tamaño en todas la dimensiones no me sirve. Tampoco he encontrado nada en la tienda que se ajuste a estas medidas, así que tengo que fabricarlo.
No sabia muy bien como hacerlo hasta que me acorde de la popa de Mare Nostrum. A partir de láminas de contrachapado de distinto tamaño se crea un bloque que después se lija hasta tener forma.
Así que me pareció interesante probar con esta técnica.
Para empezar voy al ordenador y me basta con un SW sencillo como el del openoffice para crear el alzado y la planta de la parte semiesférica. De ahí saco las medidas. Los números y las líneas rojas corresponden con las láminas de contrachapado. La 1 será de 5mm y las otras de 3. El texto que sale en la imagen indica cuales seran los diámetros exterior e interior de cada lámina. Se ve que las 3 y 4 no tendrán ningun agujero sino que seran circunferencias, mientras que las 1 y 2 seran anillos. Aquí se ve en contrachapado de 5mm la pieza 1 dibujada. Después vacio su interior y por último la separo. Procedo de igual manera con las otras piezas Se pegan las dos vacias, y se les da la forma redonda según el dibujo Ahora, siguiendo las lineas diagonales, la monto concentricamente. Y luego se lija dando forma: Para el tubo uso cilindro de laton de 8mm, que trenia a mano. Si tuviese varilla de madera también me serviria, pero como ya tenia esto pues me vale así.
Corto una sección de tamaño adecuado, teniendo en cuenta que me tiene que sobrar. Después en un extremo le hago un corte transversal de 45º. Como esta hueco y necesito base para pegarlo, le pongo un pegote de masilla y lo ajusto a la superficie Para que se sujete mejor inserto un alambre de 1mm, a modo de viga. Para ello, obviamente, hay que taladrar con precision en el centro del tubo y en la parte de la semiesfera que no esta hueca. Aseguro con ciano y se queda así: Como había dicho, la sección es mas larga de lo necesario. Esto es así porque parte de la sección ira insertada en la base. Para tener los dos ventiladores iguales los he insertado en un trozo de madera que tenia por ahí de manera que sobresalgan 90mm. Para mayor precisión he usado un nivel. Después he asegurado esta distancia con un alambre en la base que me hará de tope: Me gustaría subrayar que mis herramientas son básicas. Una sierra de calar, una dremel, lápiz, regla y compás. No dispongo de torno, ni sierra circular, ni ingletadora (ni mucho menos roto moldeadora, que ya me gustaria…). O sea, que hay imperfecciones, pero las soluciono con masilla y mas lima/lija.
El resultado, para mi, es bastante bueno: pues ahí están... ventiladores de contrachapado.
Saludos!
Los ventiladores originales vienen como piezas compactas de metal, que solo hay que pintar. Pero para mi barco, que es el doble de tamaño en todas la dimensiones no me sirve. Tampoco he encontrado nada en la tienda que se ajuste a estas medidas, así que tengo que fabricarlo.
No sabia muy bien como hacerlo hasta que me acorde de la popa de Mare Nostrum. A partir de láminas de contrachapado de distinto tamaño se crea un bloque que después se lija hasta tener forma.
Así que me pareció interesante probar con esta técnica.
Para empezar voy al ordenador y me basta con un SW sencillo como el del openoffice para crear el alzado y la planta de la parte semiesférica. De ahí saco las medidas. Los números y las líneas rojas corresponden con las láminas de contrachapado. La 1 será de 5mm y las otras de 3. El texto que sale en la imagen indica cuales seran los diámetros exterior e interior de cada lámina. Se ve que las 3 y 4 no tendrán ningun agujero sino que seran circunferencias, mientras que las 1 y 2 seran anillos. Aquí se ve en contrachapado de 5mm la pieza 1 dibujada. Después vacio su interior y por último la separo. Procedo de igual manera con las otras piezas Se pegan las dos vacias, y se les da la forma redonda según el dibujo Ahora, siguiendo las lineas diagonales, la monto concentricamente. Y luego se lija dando forma: Para el tubo uso cilindro de laton de 8mm, que trenia a mano. Si tuviese varilla de madera también me serviria, pero como ya tenia esto pues me vale así.
Corto una sección de tamaño adecuado, teniendo en cuenta que me tiene que sobrar. Después en un extremo le hago un corte transversal de 45º. Como esta hueco y necesito base para pegarlo, le pongo un pegote de masilla y lo ajusto a la superficie Para que se sujete mejor inserto un alambre de 1mm, a modo de viga. Para ello, obviamente, hay que taladrar con precision en el centro del tubo y en la parte de la semiesfera que no esta hueca. Aseguro con ciano y se queda así: Como había dicho, la sección es mas larga de lo necesario. Esto es así porque parte de la sección ira insertada en la base. Para tener los dos ventiladores iguales los he insertado en un trozo de madera que tenia por ahí de manera que sobresalgan 90mm. Para mayor precisión he usado un nivel. Después he asegurado esta distancia con un alambre en la base que me hará de tope: Me gustaría subrayar que mis herramientas son básicas. Una sierra de calar, una dremel, lápiz, regla y compás. No dispongo de torno, ni sierra circular, ni ingletadora (ni mucho menos roto moldeadora, que ya me gustaria…). O sea, que hay imperfecciones, pero las soluciono con masilla y mas lima/lija.
El resultado, para mi, es bastante bueno: pues ahí están... ventiladores de contrachapado.
Saludos!
- gerardo navarro
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Re: Lady Smith de Constructo
excelente trabajo, eres muy ingenioso, haces ver lo dificil muy facil.




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Re: Lady Smith de Constructo
muchas grácias gerardo. Todo lo que hago es fijarme en el trabajo de los demas y pillar ideas.
Saludos

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Re: Lady Smith de Constructo
La chimenea
Con varias láminas d contrachapado, de 10, 5, 3 y 3 mm consigo tener un grosor de 21mm, que es el que necessito, segun el mapa a escala. 186 de largo por 32 de ancho. Después se redondean los cantos para darle la forma adecuada. El resto de las piezas tiene un origen diverso: para el silbato uso varilla de laton de 2mm doblada segun la forma, y una pequeña sección de tubo de laton de 4mm, con un par de cortes en su centro. Hay una pieza que se llama alivio, para la que también uso tubo de 4mm. Para la parte del tope uso contrachapado de 3mm, al que le hago un agujero para que luego tenga relieve.
A la base de la chimenea le pongo un trocito a modo de escalon, lo cual le dará inclinación. Se busca que esté alineada con el palo mayor. Esto son 6º. El tamaño del escalon variará segun se quiera inclinar mas o menos. La primera aproximación se hace a ojo y luego se rectifica. Se toma una foto y se puede comprobar tal y como se muestra. Se masilla la base para tapar el hueco y se añade la pieza de tope, también redondeada. Para el silbato simplemente se sueldan con estaño las dos piezas. Con alambre consigo el relieve en la parte central, donde irá la divisa del armador. Todo junto antes de pintar La divisa la trabajo en el ordenador. Solo tengo que tomar medidas y trasladarlas. Se imprime, se recorta, se pega y finalmente se aplica una capa de barniz para proteger. Finalizado y pintado: saludos!
Con varias láminas d contrachapado, de 10, 5, 3 y 3 mm consigo tener un grosor de 21mm, que es el que necessito, segun el mapa a escala. 186 de largo por 32 de ancho. Después se redondean los cantos para darle la forma adecuada. El resto de las piezas tiene un origen diverso: para el silbato uso varilla de laton de 2mm doblada segun la forma, y una pequeña sección de tubo de laton de 4mm, con un par de cortes en su centro. Hay una pieza que se llama alivio, para la que también uso tubo de 4mm. Para la parte del tope uso contrachapado de 3mm, al que le hago un agujero para que luego tenga relieve.
A la base de la chimenea le pongo un trocito a modo de escalon, lo cual le dará inclinación. Se busca que esté alineada con el palo mayor. Esto son 6º. El tamaño del escalon variará segun se quiera inclinar mas o menos. La primera aproximación se hace a ojo y luego se rectifica. Se toma una foto y se puede comprobar tal y como se muestra. Se masilla la base para tapar el hueco y se añade la pieza de tope, también redondeada. Para el silbato simplemente se sueldan con estaño las dos piezas. Con alambre consigo el relieve en la parte central, donde irá la divisa del armador. Todo junto antes de pintar La divisa la trabajo en el ordenador. Solo tengo que tomar medidas y trasladarlas. Se imprime, se recorta, se pega y finalmente se aplica una capa de barniz para proteger. Finalizado y pintado: saludos!
- gerardo navarro
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Re: Lady Smith de Constructo
bien
muy bonita chimenea..




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Re: Lady Smith de Constructo
Para mí, que le daría una mano de barniz mate a esa chimenea.
Por lo demás, muy buen trabajo.
Por lo demás, muy buen trabajo.