losdelgoya escribió:Hola Zapalobaco: Pondré en los próximos días la forma, mas detalladamente, como he soldado tanto el palo que lleva una plataforma en la parte superior, como la escala real, que hasta ahora son las piezas que quizás tengan mas dificultad.
Por cierto como va el Correillo?.
Saludos
Luis
El correillo me mira cada día de forma acusadora y me dice: ¿Me has abandonado?
No, es que lo que he llamado el lado oscuro de la documentación me tiene absorto.
Pronto seguiré, más, después de que ayer recibiese la visita de José Rodrígez que tuvo la amabilidad de venir a pasar el día conmigo.
Buenas tardes ,entre el Cat -el fotogravado y ahora el cursillo de soldadura me teneis alucinado ,que bien te esta quedando como trabajas la descomposion de pzas. solo me queda decirte company que estoy atento a tus avances, un saludo Tasso
Para el que no conozca esta página, hay excelentes maquetas en latón. http://www.hot.ee/revall/revallSM1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Como le prometí a Zapolabaco voy a tratar de exponer como realizar los trabajos de soldadura que a veces pueden presentarse en la construcción de nuestros modelos. No trato de realizar una tesis ex cátedra, simplemente mostrar como yo los hago con mas o menos fortuna. Se que algunos con mas conocimientos que yo pensarán que incluso cometo herejías, pero aquí todos somos aprendices y yo solo reflejo mi forma de acometer esas labores. Ojala alguno pudiese enseñarme algo mas.
Voy a explicar la forma en que he realizado, tanto la escala real y resto de escalas que lleva este barco (9 en total, ya mostradas en páginas anteriores), como los palos de carga.
Como norma general para la feliz culminación de este trabajo se requiere una serie de pautas que paso a exponer.
1º - Utilización de un soldador adecuado al trabajo requerido.
Sería un gran inconveniente emplear un soldador de por ejemplo 80 watios, para este tipo de piezas tan pequeñas, con grave riesgo de fundir el estaño de lo ya soldado. Los tubos que conforman los palos son de 6 mm. de espesor y 0.5 de pared.
2º - La limpieza y desengrase de las piezas también mejora la adhesión.
Yo debo reconocer que este capítulo me lo he saltado. Incluso después de procesos anteriores , como torneado o manipulación de las piezas, no ha afectado a la soldadura. Pero si es conveniente tenerlo en cuenta. Hay personas que por sus especiales características en el propio sudor, trasfieren grasilla o algún acido a las piezas. Yo he conocido personas que al tocar una pieza de hierro en estado brillante al poco tiempo se notaban perfectamente sus huellas oxidadas. Y en mi campo, el de fabricación de embarcaciones en materiales compuestos, en los moldes perfectamente pulidos y brillantes al tocarlos ciertas personas dejaban sus huellas muy marcadas, y había que emplearse a fondo para quitarlas, sobretodo si había pasado algún tiempo.
3º - No tomar la proporción de estaño a transferir directamente del rollo.
Es preferible cortar con un cúter trozos muy pequeños en forma de arandelas. Si nos quedamos cortos, siempre podemos coger otra “arandela”. De esta forma evitamos el exceso de estaño y el consiguiente trabajo de repasado.
4º - Tener siempre a mano una esponja o trapo húmedo para limpiar la punta del soldador, de
forma que siempre se mantenga limpio y brillante y de paso quita también el exceso de estaño.
5º - Yo prefiero los rollos que llevan en el interior flux o fundente. Y en cuanto al decapante me
me inclino por el zinc disuelto hasta su saturación en ácido clorhídrico. Lo podemos comprar en cualquier supermercado a menos de 1 € (Salfumant para limpieza de inodoros y demás). En un recipiente de cristal echamos una pequeña cantidad del ácido y a continuación añadimos trocitos de zinc. Enseguida vemos como es atacado por el ácido y empieza a burbujear, hasta que llega un momento en que ya para la reacción. No hace falta sacar los trozos de zinc no disuelto, sino que a medida que se va gastando el líquido, añadimos mas salfumant.
Con este decapante después de soldar, limpiaremos las piezas con agua para evitar que el ácido siga actuando en la pieza.
Quizás el inconveniente que tiene este decapante es que las puntas de los soldadores, sino están bien cubiertas de estaño, ataque al metal de la punta, comiéndoselo. En los dos soldadores que he utilizado para realizar estas piezas, en el de punta plana se nota mas este efecto. El de punta redonda le tengo hace bastante tiempo y dura como las Durecell. De todas formas han trabajado mucho, y como son baratos ( 7 y 9 €), el deterioro económico no es grave. Con el ácido a mi me corren mucho mejor las soldaduras, y esto es fundamental pues nada mas aplicar el calor en el punto deseado, en un instante queda soldado, evitando el sobrecalentamiento de la pieza que puede llevar al desastre. Como curiosidad os diré que en todas las piezas ya realizadas, en ninguna he tenido que disponer ningún elemento de enfriamiento al lado. Léase trapo húmedo contiguo a la soldadura a realizar, para impedir la trasmisión del calor a otras zonas de la pieza.
El inconveniente que para mi tiene el flux que se compra en botecitos, es la grasa que deja. Para un buen pintado o tratamiento superficial posterior (pretendo darlas un baño de plata o níquel), es que se requiere un desengrase mas a fondo.
6º - Tratar de sujetar las piezas firmemente, para evitar que se deshaga lo ya soldado. En las
pinzas de cocodrilo, el muelle pierde su elasticidad con el calor, y por supuesto el plástico es totalmente desaconsejado.
Yo creo que con estas ideas básicas, ya podéis introduciros en este mundillo.
Os muestro a continuación unas fotos del estaño y soldadores que he empleado. Con respecto al estaño, yo uso el que tiene como composición 60-40, pues el que lleva plata, si bien las soldaduras son más fuertes, también la terminación y limpieza de la pieza soldada es peor, con lo que hay que repasar más, y existe más riesgo de “desarmado”.
CONSTRUCCION DE ESCALAS.
Como se ve en las fotos, me he preparado un artilugio para realizarlas. Consiste simplemente en una pieza deslizante con la inclinación del peldaño. La zona de contacto con el latón lleva un protector de aluminio, pues la madera se quema enseguida. En la parte trasera hay una regleta en papel con la separación entre peldaños a fín de ir moviendo llamémosle el cursor a medida que se van colocando peldaños.
Como los peldaños son fotograbados no hay problema de que unos sean mas grandes que otros. Se ajustan perfectamente a los lados de la escala. Si fuesen hechos a mano, habría que extremar su exactitud. Se va avanzando soldando con una mano y con la otra sujetando el peldaño contra el aluminio (una tablita de madera) para que no pierda ni el contacto, ni la inclinación.
Adjuntos
En esta foto como la escala ya tiene el pasamanos está invertida, pero de ese bastidor ha salido
Una vez hecha la escala para terminarla con el pasamanos, hacemos una pieza de aluminio con la separación en longitud y altura entre candeleros. La madera que la sujeta por la parte inferior es fundamental, pues aparte de necesaria para fijarla, si alguna soldadura de los peldaños se reblandece la mantiene en el sitio evitando su destrucción.
He de reconocer que ahora las hubiese hecho mejor, pero quizás fueron las primeras piezas que hice, y dejan que desear.
El bastidor lo he hecho de un largo que me sirva para que a medida que se quema la madera pueda cortar y empezar en otro tramo. Lógicamente el ancho del bastidor ha de hacerse de tal forma que los peldaños queden aprisionados por los laterales de la escala.
Para la escala real, una vez soldados los peldaños, las plataformas horizontales las podía haber dejado articuladas, pero creo que soldadas no desmerecen y sería una complicación mas a la hora de arbolar los pescantes (2 por escala real).
El pasamanos lo fijé aprovechando los cuatro taladros que los largueros presentaban.
Como ya he dicho los tubos son de 6 x 0,5 mm., y voy a exponer el que mayor dificultad parece que pueda tener.
La secuencia de soldadura fue la siguiente, siempre empezando por las piezas que más calor absorban:
En primer lugar hice la plataforma o balconcillo de la parte superior. Para ello en un trozo de aglomerado taladré los seis agujeros que lleva la pieza de latón con el fin de soldar los candeleros a la vez, y que a poder ser fuesen lo mas verticales posible. Mediante trozos de madera o puntas clavadas se mantiene en su lugar la chapita que hará de rodapié. Intercale un trozo de contrachapado de 0,6mm para que sobresaliese por la parte superior. Lo soldé todo a la vez, las alfileres que harán de candeleros y el rodapié.
A continuación con el soldador plano, uní las escalas de subida. Para fijarlas en su lugar sin que hubiese desplazamientos, utilice un poco de cinta de carrocero alrededor de ellas, soldando en los vanos, y terminando de soldar las partes ocupadas por la cinta, protegiendo lo ya soldado con mas cinta.
Después seguí con los soportes del motón del amante, en la parte inferior, el pegado de la plataforma superior, ya “prefabricada”, los soportes triangulares, los soportes para los motones del amantillo, y finalmente la barandilla.
Para el palo bípode de proa, primero fue armada la cruceta con el soporte para la luz de proa, los ganchos para stays, y la barandilla. A continuación se unieron los dos palos a la cruceta, y finalmente se soldaron los soportes para los motones del amantillo. Estos se mantuvieron en su lugar mediante un alambre de cuerda de piano, y encajados en un pequeño taladro de 1 mm.
Adjuntos
En esta foto la soldadura se hace solamente en la parte central con el fin de que pueda girar libremente todo el conjunto, y a la vez impedir que se salga de su alojamiento.
Posteriormente en el momento de pintar o niquelar se llevará a cabo una limpieza y desengrase más enérgica.
Los palos y puntales de carga irán pintados, pero las escalas reales, maquinillas, chigres, bitas, motones y demás pienso hacer un cursillo acelerado de galvanotecnia.
Ya hice mis pinitos hace unos quince años, pero de aquella no tenía un rectificador de corriente adecuado, y sobre todo no existía la fuente de conocimiento que es Internet. Espero mejorar aquello, y si tengo éxito y os interesa, no tendré inconveniente en divulgarlo.
Gonzalva:
Pues si quieres alucinar mira esto: http://fotki.yandex.ru/users/temnikov-v/?&p=34" onclick="window.open(this.href);return false;
y las páginas anteriores y posteriores. Amplia al máximo la imagen y recréate.
Las piezas parecen bañadas en oro.
No creo que sean todas las maquetas del lituano este de los coj... pues en una vida no creo que le de para hacer tanto.
Viendo esto me pregunto yo, si no será mejor dedicarme al petit point.
Saludos
Es mas fácil poder admirarlo, pues está en el Museo de la Ciencia de Londres. http://fotki.yandex.ru/users/temnikov-v/album/60851/?" onclick="window.open(this.href);return false;.
Yo lo visité hace algunos años y no estaba este, pero había otros modelos de especial valor.
Recuerdo un "Queen Elizabeth" precioso.
Recomiendo, al que pueda,visitarlo.
