Hola, Llaut Mallorquín
Si te refieres al clavo del útil de biselar los bancos, no tiene nada de particular el curvado. Simplemente era el clavo que tenía a mano.
Saludos
Luis
Gamela coruxeira
Re: Gamela coruxeira
Construcción del timón.
Este elemento común a todas las embarcaciones, está formado por tres partes fundamentales: la mecha, la pala y los herrajes o goznes. Los herrajes es la parte que más tiempo me llevará describírosla.
Este elemento común a todas las embarcaciones, está formado por tres partes fundamentales: la mecha, la pala y los herrajes o goznes. Los herrajes es la parte que más tiempo me llevará describírosla.
- Adjuntos
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- Comienzo con la construcción del timón. Parto de una tabla de pino de 1 mm de espesor, y como se ve en la foto, con plástico traslúcido y calcando por transparencia directamente del plano, he elaborado una plantilla con la forma de este elemento, que traslado a la madera para dibujar su contorno.
Este timón, como la mayoría, estaba compuesto de dos piezas: la mecha y la pala. En la foto se ven dibujadas en la plantilla.
Las pinzas que sujetan la plantilla a la madera, me permiten dibujar el contorno sin que se muevan los dos elementos.
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- Con el cúter recorto el timón.
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- Después de tener las dos piezas del timón recortadas, encolo los cantos a unir y los pego. En la foto se ven 4 pinzas: dos son para alinear las piezas a pegar y las otras dos son para sujetar los extremos de la goma que he puesto tensada alrededor de las piezas y que va a consolidar el fraguado de la cola. Una vez que la cola ha secado, solo queda repasar con la lima de lija las imperfecciones del y ya está listo el timón.
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- Voy con los herrajes o goznes.
Necesito hacer un fleje de 1 mm de ancho, para lo que comienzo por tintar -con rotulador permanente negro- una chapa de latón de 0,2 mm de espesor (también puede ser de cobre, estaño, plomo, etc.) . Este tintado resaltará en la chapa las marcas que le voy a hacer.
Con un calibre abierto a 1 mm, apoyo la pata o boca móvil en el borde de la chapa y la otra pata, la fija, sobre la chapa y hago deslizar el calibre a lo largo de la chapa, con lo que consigo arañar la tinta con la pata fija y de esta forma dibujar el fleje que quiero que resulte. También podemos conseguir fleje a partir de un hilo metálico y hacerlo pasar por una laminadora, pero esta herramienta no la tiene todo el mundo.
En la foto se aprecia la marca que deja el calibre. Para conseguirla no es preciso, ni aconsejable por el bienestar del calibre, presionar demasiado.
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- Con unas tijeras para chapa, corto el fleje por la marca que he dibujado.
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- Sujetando con un alicate el fleje por un extremo, lo hago pasar varias veces por una lija de 400, sujetando la lija entre los dedos y presionándolos para que la lija actúe sobre el fleje.
De esta manera elimino la tinta y limpio la superficie del fleje.
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- 116 Tengo una herramienta que me fabriqué hace tiempo y que me permite plegar los flejes con mucha precisión y relativo esfuerzo, dejando los herrajes casi listos.
Aquí se ve como pliego uno de ellos. ¡Ojo!: tanto si el herraje tiene pasador, como si solo es de eje, hay que plegar siempre con el pasador montado.
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- Sujetando la plegadora en el tornillo de banco, con unos alicates prosigo plegando el herraje. En este caso el plegado se corresponde con la parte del herraje que apoyará en el canto de la mecha del timón. Para los herrajes de la estampa del barco, bastaría con este plegado al no existir un codaste propiamente dicho.
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- Seguidamente a los anteriores plegados, toca consolidar éstos y ello se consigue estañando los herrajes.
Aplico pasta de soldar en las piezas a estañar; esta pasta decapa el material y facilita el estañado; sobre un mártir caliento los herrajes con un estañador de punta fina y con hilo de estaño de 0,5 mm y aplico un poquito de estaño de forma que el herraje quede perfectamente soldado.
En la foto podéis ver la bobina de hilo de estaño y el frasco de pasta para soldar. Estos materiales se encuentran con facilidad en establecimientos de herramientas para electrónica.
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- En este croquis se aprecia mejor el proceso de estañado. Fijaros que el soldador no está tocando el herraje en el punto de soldadura; éste debe de estar aproximadamente a 1mm de este punto. El hilo de estaño sí debe tocar el punto de soldadura y dejar que por capilaridad el estaño rellene el eje.
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Joaquin Yarza
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Re: Gamela coruxeira
Supongo Llaut Mallorquín que te refieres a los toletes metálicos que lleva esta gamela para los remos, las mas antiguas lo llevan de madera. Es un refuerzo al tolete para que reparta mejor el empuje y se distribuya entre los luchaderos y la regala y corredor, pero Luis te lo podrá explicar mejor.
http://www.modelismonaval.com/phpbb/dow ... &mode=view
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Re: Gamela coruxeira
Sigo con los herrajes
- Adjuntos
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- En esta foto se ve el herraje soldado.
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- El estaño que por capilaridad se ha introducido en el eje del herraje, lo elimino taladrando ese estaño; el taladrado lo hago a mano ya que, el taladro eléctrico es muy revolucionado y empacha las brocas.
Aunque aparentemente elimino el estaño, la realidad es que siempre quedan unas micras de estaño en el eje que siempre refuerza este elemento.
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- Para hacer el último plegado de los herrajes, hago lo siguiente: sobre una tabla (mártir) del espesor de la pala del timón, introduzco un trozo de alambre, plegado a 90 grados, del mismo diámetro que el pasador del herraje y lo dejo separado de la tabla. En el alambre introduzco el herraje-eje y lo termino de plegar. Hacer esta operación en un mártir y no sobre las piezas definitivas de la maqueta, evita dañar éstas.
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- Para hacer el último plegado en el herraje-pasador, dejo sobre el mártir el herraje-eje que acabo de plegar y lo sujeto con una pinza que me lo deja firme; introduzco en el eje el pasador y termino de plegarlo.
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- Paso a colocar los herrajes en el timón, introduciendo éstos en dicho elemento y encolados previamente con ciano y consolido el encolado con una pinza.
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- Marco con lápiz la altura a la que tengo que taladrar los herrajes; graneteo con una punta fina donde hay que taladrar; y con una broca de 0,4 mm practico unos taladros pasantes en los brazos de los herrajes.
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- Por los agujeros practicados, paso un alambre (latón recocido) de 0,4 mm y antes de pasarlo del todo, le aplico una gotita de ciano para que éste se introduzca en el agujero; corto el alambre y dejo secar el ciano.
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- En esta imagen se ven los hilos de alambre preparados para remachar.
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- Con un cortaúñas, de los grandes, de los indicados para pedicura, corto los alambres a ras de los herrajes.
Para cortar alambre de metales no ferrosos, el cortaúñas me resulta una herramienta ideal: ajusta los cortes mucho mejor que los alicates de corte típicos.
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- Mi tornillo de banco tiene por detrás de las mordazas una superficie plana que hace las veces de yunque. Es en esta superficie donde apoyo los herrajes y con pequeños golpes de martillo consigo remachar los extremos de los alambres.
La cuña negra que veis en la foto es la punta del martillo que empleo, un pequeño martillo de carpintero al que le he afilado la punta para martillar en pequeñas superficies.
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- Vista de los herrajes remachados y el sobrante de estas piezas cortado y rematado.
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- Con una lija de 400 elimino los restos de ciano que rebosaron al pegar los brazos de los herrajes.
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- Para el remachado de los herrajes de la estampa, tengo que variar el método de instalación y remachado.
Comienzo por remachar primero el extremo del alambre que me servirá de remache, y para ello, amarro el alambre con unos alicates, dejando asomar el alambre como medio milímetro. Apoyo el alicate sobre una superficie firme y presionando el alambre con los alicates de forma que no se escurra éste, golpeo con el martillo el extremo sobresaliente hasta conseguir hacer una cabeza al alambre. En la foto, fijándose debido a su tamaño, se aprecia la cabeza del alambre.
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- ¿Se aprecia mejor aquí la cabeza del alambre?
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- Después de pegar los herrajes a la estampa con ciano y taladrar, herrajes y estampa, paso el alambre con cabeza por uno de los taladros; le aplico ciano y termino de introducirlo hasta que la cabeza hace tope con el herraje; corto el alambre con el cortaúñas; y como ahora no puedo apoyar las zonas a remachar contra el yunque porque las aplastaría, me valgo de un botador amarrado en el tornillo para hacer las veces de éste. Apoyo la cabeza del alambre en la punta del botador y, al igual que hice anteriormente, remacho el otro extremo del alambre con el martillo.
Esta operación no es fácil, sobre todo trabajando a esta escala, pero con un poco de paciencia termina por salir.
Tengo que decir que esta operación me hubiera resultado más sencilla si la hubiera hecho antes de montar el corredor, pero la verdad, desmontar este elemento para facilitar la colocación de los herrajes, … como que me daba pereza.
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- Aquí una vista de los herrajes montados.
Re: Gamela coruxeira
La caña del timón es el último componente de los elementos de gobierno y es el que transmite el movimiento (órdenes) del marinero a la pala del timón.
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- Comienzo por eliminarle la corteza a una ramita de granado que tiene un poco de forma curva. Eliminar la corteza es sencillo: con el dorso de la cuchilla del cúter, raspo la superficie de la ramita. Con el filo también se puede hacer pero se estropea éste y puedo cortar la pieza.
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- Con el timón montado, presento la caña sobre éste y le doy la inclinación que precise; y sujetándola con una pinza, marco con un lápiz los puntos hasta donde tengo que ranurar la caña.
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- 111 Sujeto la caña en el tornillo y con la segueta hago la ranura sin pasarme de las marcas.
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- Una vez que tengo la ranura, coloco el timón dentro de ella y le pongo el talón de la caña, encolándolo previamente. Consolido el encolado del talón con una pinza.
En la foto se ve la pinza que consolida el talón y la otra que alinea éste con la mecha del timón.
Una vez que la cola haya secado, recortaré el talón hasta igualarlo con la caña y con la lija de 400 repasaré esta pieza.
Re: Gamela coruxeira
¡¡Ah, concho!! Joaquín me ha dado la pista del clavo al que se refería Llaut Mallorquín.Admin escribió:Supongo Llaut Mallorquín que te refieres a los toletes metálicos que lleva esta gamela para los remos, las mas antiguas lo llevan de madera. Es un refuerzo al tolete para que reparta mejor el empuje y se distribuya entre los luchaderos y la regala y corredor, pero Luis te lo podrá explicar mejor.
http://www.modelismonaval.com/phpbb/dow ... &mode=view
Yo no lo puedo explicarlo mejor. Lo único que puedo hacer es poner unas fotos de dos gamelas bastante antiguas que llevaban los toletes de esta manera o que los transformaron: de la madera al hierro o al acero inox.
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Re: Gamela coruxeira
Comenzamos con los sistemas de propulsión de la gamela: palo, vela y remos. No, puedo decir que sistema era el principal ya que, para distancias largas, la vela era la que trabajaba, mientras que para faenar, durante bastantes horas, los remos dominaban. Tanto da, lo importante es que la gamela llevaba estos sistemas y hay que hacerlos.
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- Para hacer el palo parto de una ramita de granado que tenga las medidas apropiadas, largo y diámetro, y que esté más o menos derecho.
Como podéis apreciar, en casi todas las embarcaciones tradicionales que he construido para esta colección, para los palos y otros elementos, he empleado ramitas de granado. Esto se debe a que en una visita que hice a unos amigos en Badajoz, en una finca de su propiedad, estaban podando un granado. Me fijé que la madera de este frutal es bastante dura y las ramas podadas tenían otras ramitas muy derechitas y con multitud de espinas de diversas longitudes que simulan muy bien los nudos de los palos. No me lo pensé dos veces y recolecté un buen atado de aquellas ramas. De ahí que mientras tenga de esta madera, será la que utilice para estos menesteres.
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- Como hice con la caña del timón, elimino la corteza de la rama con el dorso de la cuchilla del cúter.
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- Con el doblador de tracas, apoyando la rama sobre una madera plana, enderezo la rama hasta dejarla derecha y con esta operación y afilando la coz del palo con la lima de lija, obtengo el palo.
Para la percha de la vela sigo el mismo procedimiento, solo que partiendo de una rama con menos diámetro.
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- Comienzo con la vela y para ello lo primero que hago es consolidar provisionalmente el palo y la percha. Detrás de estas piezas sitúo un pliego de plástico translúcido y marco con un rotulador permanente los puntos correspondientes a los 4 vértices de la vela. Con un regla uno esos puntos con líneas y ya tengo el patrón de la vela.
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- Dibujo en el patrón las líneas de las costuras de los diferentes paños que componen la vela y pongo sobre éste la tela. La transparencia del tejido me permite ver el patrón y las diferentes líneas, circunstancia que aprovecho para marcar en la tela los puntos correspondientes a las costuras y los cuatro puños.
En cada punto de las costuras de la tela, extraigo en sentido vertical el hilo que allí coincide y de esta manera simulo en la tela las costuras de los paños. También podría sustituir el hilo que saco por otro de un color más oscuro –ya lo he hecho en otras embarcaciones- y simularía mejor la costura, pero es una labor lenta que no me apetece hacer.
En la foto se puede apreciar en la tela los hilos que faltan.
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- Plegando la vela sobre el patrón, haciendo coincidir las líneas de costura de éste con las de los hilos extraídos de la vela, voy sujetando la tela con unas pinzas para que ésta quede bien extendida. Una vez que la tengo bien sujeta, aplico en los bordes un cordón de cola blanca, rebajada con agua destilada (agua destilada para que la cola no pierda propiedades; consejo de D. José Rodríguez), que impedirá que la tela se deshilache cuando recorte la vela.
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- La vela encolada y plegada sobre el patrón.
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- La cola se ha secado y después de extraer la vela de la plantilla o patrón, la recorto sin miedo a que se deshilache.
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- Toca coser la relinga. Para ello sujeto uno de los puños de la vela a un punto firme y manteniendo tensada la parte de la vela que voy a coser y la relinga, gracias al peso de unas pinzas, comienzo a coser.
Como en esta foto se aprecia bien la trama de la tela, también se aprecian las costuras simuladas habiendo extraído un hilo.
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- Una vez que la relinga está cosida, amarro a la vela las brazas, en el puño de amura y en el de escota, con ambos ases de guía. En el gratil de la vela amarro las rabizas que aferrarán la vela a la percha.
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- Vela terminada.
Re: Gamela coruxeira
Los remos
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- Con dos tablillas de pino de 4X1,5 mm y del mismo largo que el remo, dibujo en una de ellas el contorno del remo.
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- Desbastando con la lima de lija, le doy la forma del perfil del remo a la tablilla.
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- La tablilla perfilada la pongo sobre la otra y dibujo el perfil. Las pinzas ayudan a que no se muevan las piezas mientras dibujamos. Ya puedo desbastar el perfil de la otra tablilla.
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- Con la lima de lija termino de tallar los remos. Como las piezas son muy delgadas y al aplicarles la lima, comban, pongo debajo otra tablita que me permite tallar manteniendo firme el remo.
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- Con la lija de 400 termino de repasar el remo.
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- Para hacer los luchaderos del remo comienzo por unir con un poquito de cola dos tablitas de 1 mm de espesor y del largo del luchadero: 12 mm.
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- Después de dibujar el perfil del luchadero en una cara de las tablillas, las sujeto en el tornillo de banco y las desbasto con la lima de lija hasta darles la forma.
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- Con el cúter separo los dos luchaderos y los lijo con el papel de 400
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- Encolo el luchadero y lo pego al remo, consolidándolo con una pinza.
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- Solo falta taladrar el luchadero para que pase el tolete por él, dar el último toque de lija 400 y los remos están listos.
Re: Gamela coruxeira
Ya se está acabando la gamela y solo me queda enseñaros la construcción de pequeños detalles que, sin ser fundamentales, sí que ayudan a dar un toque de realismo a la maqueta.
Saludos
Saludos
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- Para construir el empañetado o enjaretado, parto de construir una estructura rectangular que tenga aproximadamente el largo del plan de la barca y el ancho de la misma.
La estructura está hecha con tracas de ramín de 0,5 mm de espesor por 1,2 de ancho y la comienzo pegando perpendicularmente sobre una traca del tamaño del ancho del plan, tantas tracas, del largo del plan, como sean necesarias para cubrir la traca del ancho, contando que éstas irán separadas entre sí 0,5 mm. Para consolidar le estructura, pego perpendicularmente, otras dos tracas: en el medio y en el otro extremo de las largas.
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- Con el plástico traslúcido, elaboro plantillas de los diferentes enjaretados (4) de la barca.
Traslado las plantillas a la estructura que he hecho anteriormente y las sitúo por la cara contraria a las traquitas de la manga. Sujetos las plantillas con unas pinzas y dibujo su contorno. Esta cara será la cara del derecho.
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- Por la cara del revés, y como la separación de las tracas longitudinales me permite ver las plantillas, pego tracas perpendiculares a las longitudinales, que son las que forman el enjaretado, por los puntos por donde voy a recortar y que de no ponerlas, quedarían en el aire, es decir, sin apoyo.
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- En esta foto se ve uno de los enjaretados, por su cara del derecho, con el contorno final pintado y debajo las tracas perpendiculares que evitan que algunas tracas longitudinales queden en el aire al recortar el contorno del enjaretado.
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- Para pegar los enjaretados o empañetados, consolido con un trozo de poliestireno de alta densidad y una goma.
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- El enjaretado montado completamente.
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- Para hacer las tomas de agua del vivero, hago primero un croquis y continúo torneando estas piezas en madera de boj.
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- Vista de las tomas ya colocadas en su sitio. Encoladas, claro.
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- La roldana de la pasteca es de boj y para más detalles comentar que tiene 2mm de diámetro por 0,7 de ancho. El eje lo hice con alambre de 0,4 mm.
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- Para hacer el ancla también hago un croquis con las medidas principales. En Gallego este tipo de ancla se llama poutada.
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- La poutada ya construida. Está hecha con madera de boj; una pequeña piedra; y un poco de hilo.
Re: Gamela coruxeira
No suelo equipar los modelos que hago con personajes, pero en el caso de la gamela y los marineros que faenaban en ella, sí que me apetece por un detalle en particular: la pamela.
Esta pieza del atuendo de los marineros coruxeiros me llamó mucho la atención, desde que me enteré que la llevaban fundamentalmente ellos, y como quería ver el efecto de un marinero con pamela sobre una embarcación, me decidí a hacerlo.
Como en un tema anterior, en el que mostraba una bate mejillonera, nuestro amigo Gerardo Navarro me sugirió hacer el paso a paso de los marineros, le dedico a él esta entrada, aunque ya advierto que no es… cortita. Ja, ja, ja.
Saludos
Esta pieza del atuendo de los marineros coruxeiros me llamó mucho la atención, desde que me enteré que la llevaban fundamentalmente ellos, y como quería ver el efecto de un marinero con pamela sobre una embarcación, me decidí a hacerlo.
Como en un tema anterior, en el que mostraba una bate mejillonera, nuestro amigo Gerardo Navarro me sugirió hacer el paso a paso de los marineros, le dedico a él esta entrada, aunque ya advierto que no es… cortita. Ja, ja, ja.
Saludos
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- Parto de una figura a escala 1:35 de un soldado de artillería alemán de la 2ª GM. Preferiría partir de una figura civil, pero no encuentro muchas en el mercado y soldados hay para dar y tomar.
Siempre busco que la postura del soldado sea lo más semejante posible a la que yo deseo, aunque no siempre es posible; de esta forma, la transformación es más sencilla. Y como lo que quiero es representar un marinero sentado, de las figuritas que tengo, ésta es la que mejor se me adapta.
Además de la postura, tengo que transformar: las botas, la casaca y la gorra, así que vamos allá.
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- Presento el soldado sobre la gamela para darme una idea de la transformación postural que tengo que hacer.
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- Para guardar las figuras, me gusta montarlas como mandan las instrucciones de la caja. Es una forma de no perder las piezas y ocupan menos que si las guardo en las cajas con sus chasis. Así que me veo obligado a desmontar el muñeco para empezar a transformarlo.
En esta imagen veis el tronco, al que tendré que modificarle la casaca para convertirla en una camisa.
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- Después de dibujar en el plástico el contorno de la camisa, con un pequeño buril desbasto la casaca y voy dando forma a la camisa.
El plástico de estas maquetas es blando y se trabaja con facilidad.
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- A las piezas que voy a modificar y que tienen articulación, las taladro para introducirles un alambre.
Taladro a mano ya que, si lo hago con un taladro eléctrico, derretiría el plástico y estropearía la pieza.
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- Una vez taladrada la pieza, le introduzco el alambre encolado con pegamento de ciano.
Utilizo alambre de cobre, sacado del bobinado de un motor eléctrico. Este alambre tiene dos propiedades fundamentales para mí: es cobre recocido, y está barnizado. El recocido de este material permite torsionarlo varias veces sin que se rompa y el barnizado que posee es tan fuerte que el pegamento de ciano no lo ataca y consigue uniones entre el plástico y el alambre muy seguras.
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- Las extremidades del soldado están compuestas por una sola pieza, de tal manera que, si quiero modificar las articulaciones, tengo que taladrarlas primero para que luego queden bien alineadas.
Las piernas de este soldado vienen de fábrica en dos piezas que se unen por la pelvis y como las había montado, he tenido que separarlas; pero antes las taladré y les introduje un alambre (en la cadera se ve el extremo) que no encolé para que giraran las caderas entre sí.
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- Una vez que he taladrado la articulación, la corto por la corva en el caso de las piernas y por el codo y las muñecas en el caso de los brazos. El corte lo hago con segueta, pero haciéndolo despacio para no recalentar el plástico y que me pueda empachas la sierra.
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- Con la lima de lija desbasto el interior de la rodilla para poderla plegar al ángulo que quiero.
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- Introduzco el alambre por los orificios practicados anteriormente y ajusto la rodilla.
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- Articulo la rodilla al ángulo que quiero. El alambre de cobre me permitirá mantenerlo ahí sin más complicaciones.
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- Sujeto al muñeco con una banda de goma mientras lo ajusto a la postura que deseo. Con un rotulador permanente, hago marcas que me permitan volver a colocarlo si se mueven las piezas; podéis ver una marca de estas encima de la rodilla izquierda.
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- Esta es la postura definitiva de sentado que tendrá el marinero. Fijaros en la bota derecha que tiene dos cortes debido a que tuve que enderezarla con respecto a la forma original. En la viñeta 174 podéis ver esta forma.
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- A los brazos le he hecho la misma operación que a las piernas. Incluso a la mano derecha le he tenido que cambiar, cortándola por la muñeca, la posición original.
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- Con pegamento de plástico encolo todas las articulaciones para que queden fijadas definitivamente.
Este pegamento disuelve el plástico y hace uniones muy firmes, además de secar con bastante rapidez.
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- Relleno los huecos de las articulaciones con un pegamento de dos componentes como el que se ve en la foto. Aplicar este pegamento con el marinero en su posición, permite que esta postura quede firmemente consolidada.
Este pegamento endurece en 10 minutos y lo trabajas como si fuese un plástico un poco más duro que el de la maqueta.
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- Extraigo el marinero de la barca y termino de rellenar las partes que quiero transformar.
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- Comienzo a tallar con el cúter y otras herramientas, las mangas de la casaca, que las voy a convertir en mangas de camisa remangadas.
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- Una de las herramientas que uso es el taladro con una fresa. ¡¡Ojo!! El taladro es muy revolucionado y puede, si insistimos en un mismo punto, derretir el plástico.
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- La lima de cola de ratón de grano grueso también forma parte de la herramienta de tallado.
Re: Gamela coruxeira
Más del marinero
- Adjuntos
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- Una vez que ya tengo todo tallado, afino con la lija de 400.
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- Comienzo a hacerle la pamela al marinero y lo primero que desbasto es la visera de la gorra militar.
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- Con la lima de lija redondeo la gorra para convertirla en la copa de la pamela.
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- Sobre una banda de goma anudada alrededor de la cabeza y colocada a la altura del borde la gorra, pongo un trozo de papel que me servirá para sostener el ala de la pamela.
La goma, además de apretar, se ajusta muy bien al relieve de la cabeza impidiendo que se cuele para abajo la cola que voy a emplear.
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- Sobre la parte superior de la gorra aplico un trocito de tela de fibra de vidrio con cola blanca de carpintero. Esta cola es de secado rápido y permite ir moldeando la pamela, adaptando la fibra de vidrio a la forma deseada. La rapidez de secado de la cola, consigue que en pocos minutos tenga hecha la primera fase de la pamela, que consiste en hacer: la copa y el ala. Esta última pieza de la pamela la hago con muy poco diámetro, es decir. Que el borde de la cola se acerque lo más posible a la base de la copa.
La cola la aplico con un buril de latón, ya que, la rigidez de éste, facilita la labor de moldeado.
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- Una vez que la cola se ha secado, recorto el papel lo más ajustado posible a la cabeza.
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- El último paso de construcción de la pamela es recortar el ala de la pamela a su forma definitiva; deshilachar los bordes del ala para dar un aspecto de mucho uso; y aplicar la última capa de cola de carpintero.
Solo queda cortar la goma cuando la cola se haya secado y ya tengo el marinero coruxeiro terminado.
Re: Gamela coruxeira
Esta es la última entrada que hago con el paso a paso de la gamela coruxeira.
El apartado de pintura no os lo describo paso a paso porque lo doy por conocido; simplemente comentaros que el interior de la barca tiene un tinte hecho a base de Betún de Judea y gasoil, en proporciones 30% - 70% respectivamente, simulando el embreado que se les aplicaba a estas embarcaciones. Esta mezcla también se la doy a los palos, remos y fondeo.
El casco, por la cara exterior, está decorado con pintura acrílica para madera y aplicada con pincel de pelo fino.
El marinero lo pinto también con acrílico, en colores negro, blanco y gris. La intención es dar la impresión que el personaje ha salido de una foto en blanco y negro.
Las últimas fotos que os muestro a continuación es el último paso: abombar la vela de manera que parezca que la está hinchando el viento.
Me despido. Espero no haberos aburrido con este paso a paso y deseo que por lo menos, alguien saque alguna idea de él.
Saludos a todos
El apartado de pintura no os lo describo paso a paso porque lo doy por conocido; simplemente comentaros que el interior de la barca tiene un tinte hecho a base de Betún de Judea y gasoil, en proporciones 30% - 70% respectivamente, simulando el embreado que se les aplicaba a estas embarcaciones. Esta mezcla también se la doy a los palos, remos y fondeo.
El casco, por la cara exterior, está decorado con pintura acrílica para madera y aplicada con pincel de pelo fino.
El marinero lo pinto también con acrílico, en colores negro, blanco y gris. La intención es dar la impresión que el personaje ha salido de una foto en blanco y negro.
Las últimas fotos que os muestro a continuación es el último paso: abombar la vela de manera que parezca que la está hinchando el viento.
Me despido. Espero no haberos aburrido con este paso a paso y deseo que por lo menos, alguien saque alguna idea de él.
Saludos a todos
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- En un frasco de conservas vegetales –vale cualquier otro- caliento un poco de agua en el microondas (es más rápido que a fuego) e introduzco en ella una laminilla de cola de pescado desmenuzada.
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- Removiendo con un palillo, fuerzo la disolución de la cola de pescado en el agua.
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- Con un pincel, aplico la disolución sobre las costuras simuladas de la vela.
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- Con un secador de pelo a temperatura caliente, aplico el chorro de aire directamente sobre la vela hasta que la disolución se seque.
De esta manera, el trapo tomará la forma de vela hinchada.
-
cuartara
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Re: Gamela coruxeira
Muchas gracias, Luis, por tan detallado y explicado paso a paso. A mi particularmente me resulta de gran utilidad, y con él presente ya no tengo disculpa alguna para no acometer la miniatura de gamela que falta en mi colección.
Un saludo,
Javier
Un saludo,
Javier
Última edición por cuartara el Mié Oct 22, 2014 10:37 pm, editado 1 vez en total.
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Joaquin Yarza
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Re: Gamela coruxeira
Muy bueno el paso a paso, una buena trabajera.......
Pongo el enlace a la gamela terminada para que se vea el trabajo final
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Pongo el enlace a la gamela terminada para que se vea el trabajo final
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carlosys
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Re: Gamela coruxeira
Bufff, impresionante. No se sabría decir que tiene más trabajo, si el paso a paso super bien explicado o la construcción de la Gamela.
Por cosas así, merece la pena estar en este foro.
Gracias por el paso a paso.
Saludos
Por cosas así, merece la pena estar en este foro.
Gracias por el paso a paso.
Saludos
Terminado: J.S. Elcano | Diorama Bote Auxiliar Nepo | Fragata Diana | King of Mississippi | Bot de Llum | Sección USS Bonhomme Richard
En construcción: San Felipe 1690 de Panart
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