EL PROYECTO HÚSAR (LE HUSSARD)

[Curro]

Ramon que espesor cortas los listones para que la curvatura sea lo mas pronunciada posible?supongo no.

[ramon]

Los listones no los he cortado yo, he usado listones estandar ya cortados. Quiero recordar que no son muy anchos, unos 4 mm. No hay ningún inconveniente en usarlos mas anchos desde luego, pero con 4 mm hay margen suficiente para tallar cualquier brusca. Piensa que tampoco se debe abusar de la curvatura pues lo ideal es que la brusca del enjaretado siga la curvatura transversal de la cubierta por lo que la curvatura del enjaretado es poco más que un mátiz, eso si un mátiz que le dá una nobleza extraordinaria al trabajo. Salvo casos especiales bastará con un rebaje máximo de 1 mm en los extremos, o incluso menos, así que te sobran todavía 3. Cuidado que una brusca extrema puede "cantar" y cuando la estás haciendo en la lijadora va quedando tan bonito que tiendes a "animarte"

[ramon]

Empiezo con los cabilleros. Con respecto a ellos diversas reflexiones. La primera de todas relacionada con los puntos de amarre de los cabos. La jarcia de este barco (como casi todos) lleva muchos cabos. Ya dije en algún sitio que la quiero hacer afinando con lo cual hay que prever bastantes puntos de amarre. Lo que el kit traía era escaso, en muchos libros sobre jarcia (en los últimos 8S abundaron) vienen esquemas de donde van (mas o menos) a morir cada cabo y son muuchos, se por experiencia que es un transtorno (vulgo p...t..da) quedarte sin sitio para aferrar un cabo de los del final. Así que hay que preparar "plazas" de sobra. Voy a preparar en el mayor un cabillero amplio (siete plazas), detrás irá una fila de motones de retorno, a cada lado en la cubierta una o dos filas de cornamusas (tengo planeado cinco a cada lado), otra línea posterior, argollas y abrazada al palo una línea de cabillas o cornamusas. En el trinquete creo que serán dos los cabilleros uno anterior y otro posterior, las cornamusas de cubierta, la linea en el palo y las argollas. A esto se unen los cabilleros en las bordas (dejo los que traen) a los que habrá que sumar las línea de cornamusas cosidas a los obenques. Del bauprés ya veremos pues no lo tengo todavía claro.
Otra cosa. Es un barco del XIX, no del XVIII, (lo he dicho un montón de veces, jeje) así que me puedo permitir experimentar con ciertas cosas no habituales en los modelos más al uso y esta va a ser una de ellas: voy a hacer los cabilleros metálicos. Esta idea la tengo en mente debido a La Creole, barco bien conocido por todos los seguidores de ANCRE. tiene unos cabilleros metálicos preciosos. Otros franceses del múseo de París del XIX tambien... en el XIX se va imponiendo el metal en diversas maniobras poco a poco. La Creole los lleva íntegros en metal blanco yo los voy a hacer combinados, metal blanco en el propao latón en el travesaño del cabillero.. El latón en el travesaño yo creo que es incluso extensible al XVIII me está viniendo a la memoria un cuadro titulado la muerte de Churruca que por cierto es portada de un libro sobre Trafalgar que se está publicando ahora, con ese tipo de pieza.
Los propaos los hago de aluminio, los torneo con mi método chapuza y el travesaño es madera forrada con lámina de latón...algunas fotos

[Cayetano]

Ramón, tengo una duda ¿Estás seguro que la brusca de la cubierta se trazaba también en los enjaretados, o éstos últimos eran planos?

[ramon]

La pregunta es interesante y creo que admite, indudablemente, las dos respuestas si y no. Si, pues es un hecho notorio que existen multitud de modelos con esa brusca, sin rebuscar más, acudamos a un argumento auctoritatis: L´Ambitieaux, La Belle-Poule y Le Gros Ventre la llevan, al menos los soberbios modelos que exhibe Marine et Modelisme d´Arsenal, dudo que dichos modelos no sigan esctrictamente sus monografías y dudo más que dichas monografias "inventen" un detalle tan llamativo. Por otro lado, Frölich tambien lo explica en su tratado.
Por otro lado, tambien es cierto que muchos modelos no la llevan y no me atrevería a decir que todos esos modelos son inexactos y es lógico pensar que muchos navíos no afinarían tanto, la pondrían recta y ya está. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el tamaño del navío: en un navío grande esta brusca o no existiría o sería tan leve que pasaría desapercibida en el modelo a escala, sin embargo en un barco pequeño esta curvatura se agudiza y se hace mas patente.
En definitiva creo que es exacto poner brusca en el enjaretado, aparte de su indudable efecto estético, pero no ponerla tampoco creo que sea un pecado grave (puede que venial je,je).
¿tu que opinas? La Belle creo que no tiene enjaretados pero tiene unas taps de escotillas que da la sensación en las fotos de estar bruscadas....¿es así?
Edito: tambien el Ballenero Morgan la lleva y este ya no es un modelo es un barco real.

[Guillermo]

ramón tiene razón en el libro del vasa Bjorn Landstrom tambien los enjaretados tienen esa ligera curvatura
saludos Guillermo

[ramon]

Si, Isidro, esa es una razón válida. Estamos acostumbrados a ver los barcos en seco y con tiempo soleado.. En cuanto se oteaba mal tiempo una de las medidas primeras era cubrir escotillas, enjaretados etc con tela embreada. La cubierta de un barco es una máquina de expulsar agua de ahí la brusca, imbornales etc...es obvio que un enjaretado con brusca, tapado con tela impermeable (más o menos) ayuda mucho mas que uno recto a que el agua circule

[ramon]

Continuando con la zona del cabillero de mayor voy a continuar con la línea de motones de retorno. Esta linea de motones no abunda mucho en los modelos pero yo la recomiendo, primero por fidelidad, luego por su efecto estético y además por su carácter práctico pues luego ayuda a anudar los cabos de la maniobra. Consiste en una barra a la que se unen unos motones en fila que recogen los cabos que bajan de la jarcia, pasan por el motón y retornan hacia arriba para morir en el cabillero. Esta línea puede ir aparte del cabillero (como en este caso) paralelo a él, o embebida en el propio cabillero, en su parte inferior, como haré en el trinquete (anuncio). Tambien puede sustituirse por motones aislados cosidos a la cubierta. (o pasar de ella que es lo mas corriente)
Como hay que empezar haciendo motones, primero voy a poner un paso a paso de la construcción de esos motones que además, a partir de ahora, va a ser un trabajo casi diario. Yo, personalmente, voy haciendo los motones a poquitos según los voy necesitando...como si fueran de encargo para cada maniobra.

[ramon]

Con relación a la fabricación del motón las dudas principales que surgen en el primer momento suelen ser:
¿Comprarlo o hacerlo? Obviamente en el mercado hay oferta de motones bastante amplia, dichos motones pueden colocarse tal cual (no lo recomiendo) o modificarse, con respecto a la modificación, personalmente creo que da más trabajo que hacer el motón. El problema del motón comprado es que es comprado (perogrullo pero todos sabemos lo que digo) que es muy estandar (y eso se nota) y que es un poco basto y muy fuera de escala sobre todo las piezas pequeñas. En definitiva, mi opinión (recalco lo de MI opinión) es que si se quiere hacer un modelo de una calidad un poco superior a la normal hay que afrontar la construcción de los propios motones, por lo demás no es nada del otro mundo.
¿Madera a usar? Los motones comprados son de una madera parecida al boj, no se exactamente que madera es (boj creo que no) debe ser alguna de la familia, no se cual es exactamente debe ser la madera con la que se hacen los cucharones de cocina, son amarillos claro. Para fabricarselos uno mismo tenemos diversas maderas a mano ramín, nogal, sapelly, ebano, boj, peral o cualquier otra. Yo hablo de las que tengo a mano y he probado.
Ramín: he hecho motones de ramín....no funciona, se astilla, no puedes afinar y no quedan bien
Ebano: muy bonitos, en negro, como todo lo que se hace en ébano con un aspecto de calidad soberbio.. un tanto dificil de trabajar.
Nogal: se hacen perfectamente
Boj: aparte de disponer de boj...muy muy duro de trabajar y OJO, pueden confundirlos con los comprados (y eso escuece)
Sapelly: Me gusta mucho. Tiene un color marinero muy bonito y se trabaja bien... tiende a astillar un poco pero es asumible. Es inconfundible el trabajo propio (no lo hay en ese color en el mercado) y se trabaja bien.
Para este barco voy a usar sapelly y, a lo mejor, algunos de ébano.
¿Sistema de amarre? gaza de cuerda? argolla metálica? gancho? mosquetones? Aquí a la medida de las necesidades: es el XIX puede (y deben) coexistir en un mismo barco motones de gaza, de argolla, de gancho, dependen de donde vayan colocados.
¿armadura? En el XIX si, indudablemente, yo le hago una armadura de cobre con la cinta de cobrear, el resultado estético es muy bueno.
Insisto una vez mas que es mi método, otros lo hacen de otra manera, pero yo lo hago así y voy tirando.

[ramon]

Estos motones de la línea tienen una dificultad añadida, al ir en fila uno al lado del otro tienen que se lo mas homogénos posibles. Iguales no van a quedar pero es deseable que queden lo mas igualados posibles.
Empezamos marcando en un listón de sapelly los motones a hacer. debemos dejar un margen entre motón y motón que es el que se va a comer la sierra cuando se corten. Debe puntearse tambien en el canto el lugar donde se haga la perforación para que pase el cabo.
En la foto, si os fijais, se aprecian las rayitas hechas a lápiz. En este momento, si se quiere (puede hacerse mas tarde) conviene marcar una muesca longitudinal todo a lo largo de ambos cantos con el filo de una lima de relojero (por ejemplo) así el motón cuando se corte vendrá ya con el canto hendido, detalle que le dará calidad al mismo.
Acto seguido le coloco en la minfresa y hago las perforaciones en los puntos señalados. Ojo, la minifresa la tengo ahora, pero sin minifresa tambien se hace (peor) así que eso no es excusa (en el Virgen de la Cruces está hecho sin minifresa y sin taladro eléctrico).
Despues, una vez perforados, se trocea el listón y tenemos los motones en bruto.

[ramon]

Una vez que tenemos los taquitos hay que tallarlos para darle forma ligeramente ahusada. La forma puede variar según el modelo elegido o el apropiado a la época o a la función. Sin embargo, la forma que les voy a dar es una forma estandar que se adapta bien a la mayoría de los casos, a partir de ahí empieza el terreno del papel de fumar extremo (no quiero mencionar al amigo japonés que los pone rodelas funcionales...). Otro aspecto para hablar y hablar y hablar...es el tamaño. Se que hay que hacerlos en proporción a la mena del cabo que soportan y se que hay tablas en la Web y en los libros... yo hago tres tamaños pequeño,mediano y grande y (excepcionalmente) cuando hace notoria falta le hago a medida. Si alguien quiere afinar más allí tiene las tablas...yo con los tres tamaños me conformo.
Para tallarlos uso la lijadora de disco. Digo lo mismo que antes, cuando no había lijadora de disco habia limas de relojero. Los sujeto con unas pinzas hemostáticas mosquito, este artilugio quirurgico es utilísimo y fácil de encontrar, se trata simplemente de ir matando las esquinas con cuidado..una, la otra, la otra y la que queda... El resultado es el motón ahusado ya perforado. Es momento de repasar un poco la hendidura del canto con una lima de relojero, mejor de diamante.
Ya que tenemos estos husos, como estos motones van con argolla metálica, efectúo el agujero para el cáncamo.. es un agujero de 0,5mm. Lo hago (ahora que la tengo) con mifresadora... esto es algo tedioso pero nada del otro mundo.
OJO: Las fotos están con una ampliación monstruosa... a simple vista los motones son muchísmo mas regulares y practicamente no se aprecian las irregurlaridades que se ven en las fotos.

[ramon]

Una vez tallados, viene colocar la armadura, mediante cobre autoadhesivo del que utilicé para cobrear el casco; la operación no tiene dificultad alguna, la única precaución que hay que tomar es agujerear con un alfiler el cobre en el sitio donde está el agujero para el cáncamo...si no se vuelve loco uno luego.
Para el cáncamo utilizo dos cosas... o le hago yo con una vuelta de hilo de cobre o latón (ya lo enseñaré mas adelante) o utilizo uno comprado. Uso unos de cobre que compro en Reyna, son muy pequeños y resistentes se le corta el vástago a la medida que corresponda ¡cuidado con no bloquear el agujero de la supuesta roldana! y se le introduce en el orificio preparado para ello, untado en pegamento. ¿cuál pegamento? uno que una metal con madera... uso dos o cyano o araldit. En este caso he usado Araldit que me inspira mas confianza aun cuando sea mas engorroso de usar.

[ramon]

Y motón terminado... leyendo este testamento parace mas complicado de lo que parece. Realmente en una hora he hecho una tirada de doce motones sin desechar ninguno. Al principio, hasta que se coge el punto, se malogra alguno, pero el proceso no reviste dificultades extremas, la mayor dificultad es la pesadez de hacer muchas veces lo mismo... un consejo si uno está nervioso o impaciente hacer otra cosa y dejarlo para otro día.
Agradecería que si alguno los hace de otra manera me ilustrase como perfeccionar el método.

[Guillermo]

Con los cuadernales hara el mismo sistema???? .Yla madera de haya sería buena ????.Yo no me los hago suelo comprarlos por el momento quiza el dia que haga algun barco de monografia no tendre más remedio que hacerlo
saludos Guillermo