LA CALDERA "EXPERIMENTANDO"

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zapalobaco
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Mensaje por zapalobaco »

No se, ni tengo conocimientos sufucientes para dar la razón a uno o al otro, pero el trabajo hasta el momento; ¡ESPECTACULAAAAAAAAAAR, CHE!
(y lo digo gritando)
Nullus retro grados
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AXEL_WELLER
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ACLARACION

Mensaje por AXEL_WELLER »

Hola a todos nuevamente:

Muy agradecido por los comentarios zopalobaco, xavi, etc. y a todos los que siguen el tema sin dejar mensaje.
Ante todo quiero hacer la aclaracion de que me parece que no hay motivos para que alguien tenga la razon y el otro no la tenga, todo lo contrario me parece que de eso justamente se trata el foro de "DISCUCION" como anuncia el titulo del mismo.
Talvez se mal interpreta algun comentario mio o talvez no se expresarme bien pero lo que yo intente decir a Xavi y en su oportunidad a Joaquin es que me parece barbaro que den su opinion pero me gustaria que leean y no solo se vieran las fotos porque como ya dije antes las fotos cuentan algo pero no todo.
Por ejemplo Xavi pregunto sobre la valvula de seguridad y ese tema ya lo hablamos mas de una vez, incluso hay fotos sobre eso, talvez no lo suficientemente claras o no queda clara la explicacion. Lo mismo con lo del tubo medidor de nivel, me parecen validas y reales la explicaciones que da Xavi pero parce olvidarce que se trata de una maqueta y no de una caldera verdadera, a mi no me costaria nada apagar el mechero un minuto y liberar la presion de la caldera para medir el nivel, calculo que esta caldera caraga 1/2 lt de agua y para que se evapore toda esa cantidad la tengo que dejar funcionando largo rato, horas talvez. Esto no esta pensado para eso ni mucho menos para comercializar o fabricar, retiero, es un ensayo, una burda maqueta para ver si es posible con materiales comunes y herramientas de iguales caracteristicas hacer funcionar un motor a vapor.
Por todo esto se me ocurre que puede ser aburrido para el lector y si parecio de mala forma mi planteo pido mil diculpas, jamas fue esa mi intencion. ¿que mas quiero yo que participen del tema?.
Aprovecho para contestar algo a Xavi que si no esta bien explicado parece. El tema del manometro, lamento decirte que estas confundido con el asunto de que los granulos del manometro no son atenuadores de presion. Yo conocia como era un manometro por dentro pero nunca experimente de como modificarlo para hacerlo funcionar a distintas presiones y por eso consegui 2 justamente, para poder estudiarlo y si fuera necesario tambien destruirlo para encontrarle la forma de adaptarlo. (vos lo hiciste alguna vez?)
Internamente el manometro que he utilizado en este trabajo particularmente no tiene como una especie de tubo retorcido y aplastado el cual por la accion de la presion tiende a expandirce y mediante un mecanismo de relojeria el minimo movimiento se transforma en un movimiento mayor dando a la aguja el registro en el cuadrante. Este manometro lo hace similarmente pero con la diferencia que el elemento sensor es una membrana muy delgada de bronce, apenas unas decimas de mm, esta membrana logicamente por su delicadeza nunca va a estar sometida a 20 bar. lo que atenua es el elemento antes mencionado.
Por otra parte el manometro ya fue probado y el registro maximo es de 3 bar, no modifique los numeros en el cuadrante por una cuestion de estetica, pero si lo hice mediante la coloracion y si ven la foto pueden comparar como era antes y despues. En el video que voy a mandar al final del trabajo lo van a poder ver funcionando.
La prueba hidraulica ya la hice antes de montar la caldera en la base y el inconveniente que encontre son las valvulas del tubo medidor que como vos decis tienen que ser conicas pero no encuentro la manera de hacerlas de esa forma sin el uso de herramientas sofisticadas la parte hembra se puede hacer facilmente con una fresa conica, el problema es el macho. Para la prueba hidraulica tape las salidas de ambas valvulas.
A este problema ya le voy a encontrar la solucion, mate y cigarrillo de pormedio, jajaj.
Por ultimo comento que el tubo de vidrio del fusible fue somentido a mas de 100 grados sin sufrir rotura y a una presion de 3 bar con iguales resultados. (todo lo pruebo antes de usarlo y emplearlo).
Buen, espero que se hayan alcarado algunas dudas y malos entendidos.
Un fuerte abrazo para todos

Axel.

A CONTINUACION PONGO ALGUNAS FOTOGRAFIAS DE COMO VA QUEDANDO Y ALGUNA MAS DE CERCA DE LA VALVULA DE SEGURIDAD.
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AXEL_WELLER
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EL SILBATO DE VAPOR

Mensaje por AXEL_WELLER »

Quiero agradecer a Xavier por haberme pasado las direcciones de donde sacar la idea para hacer el silbato, en realidad me paso dos direcciones, una es la de http://www.prestonservices.co.uk/whistles.htm en donde se pueden ver ademas de bocinas y silbatos verdaderos tambien maquinas y todo lo relacionado con el vapor.
La direccion que me fue mas util y practica es la siguiente: http://www.trainweb.org/riverview/whistle.html porque alli se puede ver un corte y comprender el funcionamiento y el diseño interior.
Como para casi todas los componentes para esto tampoco hice planos pero reitero que si alguien los quiere o algun dato se los puedo facilitar.
Los elementos que use son los siguientes: tubo de bronce comun(el mismo del usado para otras partes, incluso las bancadas) para conformar el tubo resonador, varilla de hierro (de la usada para el eje de la maquina) para hacer el obturador de aire, un trozo de alambre de cobre duro (extraido de un guarda motor trifasico), una valvula completa de encendedor de cigarrillos para hacer la valvula que da paso al vapor, una cadenita comun de bisuteria y una tapita de cobre de las que vienen en las tuerca del los aires acond. split, las descartables.
El sonido que se copnsigue es extraordinariamente similar al real y funciona con muy poca presion de vapor asi que tambien tiene la ventaja de poder alimentarlo mediante un tubo capilar muy delgado.
Para hacer la orquilla donde va enganchada la palanca de la valvula use una arandela la cual corte y doble parada darle la forma conveniente.
Reitero el agradecimiento a Xavier

un saludo aca van las fotos...
Adjuntos
elementos que componen la valvula internamente.
elementos que componen la valvula internamente.
detalle de la valvula, la palanca y la boca de salida.
<br />notese el engance de la palanca, esta aprovechado el rebaje que trae la valvula en el encendedor, cuando de tira para arriba pasa el gas, en este caso vapor.
detalle de la valvula, la palanca y la boca de salida.
notese el engance de la palanca, esta aprovechado el rebaje que trae la valvula en el encendedor, cuando de tira para arriba pasa el gas, en este caso vapor.
vista completa del silbato, se hace sonar tirando de la cadena.
vista completa del silbato, se hace sonar tirando de la cadena.
Última edición por AXEL_WELLER el Lun Oct 02, 2006 7:31 pm, editado 1 vez en total.
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Joaquin Yarza
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EL SILBATO DE VAPOR

Mensaje por Joaquin Yarza »

Realmente ingenioso el sistema y como siempre sorprendente el resultado
Joaquin
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DETALLES DE TERMINACION Y ACABADO

Mensaje por AXEL_WELLER »

En esta oportunidad pongo alguna fotografias de como va quedando terminada la caldera, faltan todavia muchas cosas.
Cada foto tiene su explicacion pero si queda alguna duda no tiene mas que preguntar.

saludos cordiales para todos.
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vista de la valvula de seguridad antes de ser colocada, la misma es mas confiable que una puesta en la tapa de alimentacion de agua dado que abre por presion de forma inversa, es decir desde adentro la presion ejercida por el vapor empuja la valvula hacia
vista de la valvula de seguridad antes de ser colocada, la misma es mas confiable que una puesta en la tapa de alimentacion de agua dado que abre por presion de forma inversa, es decir desde adentro la presion ejercida por el vapor empuja la valvula hacia
vista desde abajo, se pueden ver los serpentines para sobrecalentar el vapor
vista desde abajo, se pueden ver los serpentines para sobrecalentar el vapor
caja de fuego mostrando la aislacion de amianto y el mechero de gas butano, el cañito capilar es provisorio para ver como va a quedar.
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Mensaje por AXEL_WELLER »

mas fotos
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vista de salida del vapor, en este caño va colocado el grifo de salida hacia el motor
vista de salida del vapor, en este caño va colocado el grifo de salida hacia el motor
la pintura que recubre todo es negro de alta temperatura
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salida del colector de vapor hacia el sobrecalentador
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mas fotos

Mensaje por AXEL_WELLER »

mas fotos
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al fondo se puede apreciar la salida de gases hacia la chimenea
al fondo se puede apreciar la salida de gases hacia la chimenea
vista del mechero o quemador, el mismo se puede regular en mezcla de aire-gas butano
vista del mechero o quemador, el mismo se puede regular en mezcla de aire-gas butano
vista de la aislacion interna y del serpentin de sobrecalentamiento, estos caños son los unicos que use soldadura de plata para unirlos.
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Mensaje por AXEL_WELLER »

Hola a todos:

Hoy despues de dejar el trabajo por unos dias lo retome y decidi poner a prueba la caldera y me encontre con una serie de problemas.
La mayoria ya fueron adevertidos por Xavi a medida que avanzaba el trabajo y que yo tambien presumia que podian suceder.
En primer lugar hay bastantes diferencias entre probar la maquina con aire y con vapor, todavia no se si se debe a la condensacion de agua o al calor generado por el vapor, pero noto una diferencia enorme. Con aire el motor apenas necesita 0,5 bar para marchar correctamente y con vapor 1 bar, no se porque pasa esto.
Con el sobrecalentador le cuesta mucho mas marchar que mandando vapor directo, digamos que casi 3 bar. Por consiguiente elimine el sobrecalentador por el momento.
En segundo lugar me encuentro con el problema que obviamente iba a aprecer que es la perdida por la valvula intercambiadora, parece que esto afecta mucho el comportamiento de la maquina cuando la pruebo con vapor, ademas de formarce condensacion y charcos de agua alrededor del motor, tambien se escapa vapor y condensacion por el o'ring de la biela del piston.
Y el tercer problema que se me presento es que la cadera no logra mantener la presion necesaria para un trabajo continuo ( esto es lo que mas me tenia preocupado y es lo que realmente afecta a todo). Debo cerrar el paso de la caldera y dejar que la presion suba hasta 1 bar para poder mover el motor a lo que este funciona unos segundos como deberia y luego se detiene por falta de presion.
Me gustaria si Xavi , Joaquin o alguan otra persona con mas experiencia me pudieran dar su opinion y algun consejo.
Lo mas raro es que alimente la caldera con aire comprimido atravez del tapon de carga de agua y con menos de 0,2 bar el motor trabaja perfectamente y si llevo la presion a 1 bar el motor parece volar de la revoluciones que levanta.
Con respecto a la caldera en si se desempeño muy bien en cuanto a la seguridad dado que le aplique 10 bar de aire comprimido y 4 en la prueba hidraulica y no hubo ningun probleama, al principio tuve problemas unicamente en el medidor de nivel el cual perdia por los grifos pero al final logre solucionarlo agrandando los surcos alrederor del paso y colocandole hebras de teflon y sellador de plomeria o fontaneria.
Pude regular muy bien la valvula de seguridad y la deje ajustada a 3 bar que es la parte roja del manometro que lleva la caldera.
Para calentar el agua a punto de ebullicion tuve que hacer dos cargas de gas al cilindro del quemador y este si bien todavia no esta terminado funciona muy bien, lo unico que tuve que hacer es agregarle una especie de tubo recibidor donde entra el gas en forma liquida-gaseosa y luego sale por un capilar unicamente en forma gaseosa ya que antes sin este artilugio la llama me variaba. es comparable a un tubo recibidor de un equipo de refrigeracion, ademas actua como un filtro, un secador y un regulador.
La caldera esta practicamente terminada, solo falta un poco de pintura y por ultimo montar todo esto sobre una base.
a continuacion pongo algunas fotografias, lamentablemente no se puede apreciar como sale el vapor y el sonido de silbato que ya funciona a la perfeccion.
Bueno, los voy dejando y espero que alguien me de una mano para ver como soluciono los problemas expuestos.

Un cordial saludo para todos

Axel
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HACIENDO SONAR EL SILBATO. ESTE FUNCIONA MUY BIEN CON AIRE COMPRIMIDO, CON VAPOR LA CONDENSACION HACER VARIAR EL SONIDO PERO CON UNA PRESION DE 1 BAR EL SONIDO ES IDENTICO.
HACIENDO SONAR EL SILBATO. ESTE FUNCIONA MUY BIEN CON AIRE COMPRIMIDO, CON VAPOR LA CONDENSACION HACER VARIAR EL SONIDO PERO CON UNA PRESION DE 1 BAR EL SONIDO ES IDENTICO.
ESTA FOTO LA PONGO PARA QUE ME DEN UN CONSEJO SI LA LLAMA DEL QUEMADOR ES LA ADECUADA O SERIA NECESARIO MAS FUEGO.
ESTA FOTO LA PONGO PARA QUE ME DEN UN CONSEJO SI LA LLAMA DEL QUEMADOR ES LA ADECUADA O SERIA NECESARIO MAS FUEGO.
DANDO FUEGO A LA CALDERA, EL COMPORTAMIENTO ERA EL ESPERADO HASTA CONECTAR EL MOTOR
DANDO FUEGO A LA CALDERA, EL COMPORTAMIENTO ERA EL ESPERADO HASTA CONECTAR EL MOTOR
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FOTOS DE LAS PRUEBAS PRELIMINARES

Mensaje por AXEL_WELLER »

Aca pongo otras fotos de como monte todo provisoriamente para hacer las pruebas de funcionamiento.
Adjuntos
ACA SE VE COMO ANULE LA SALIDA QUE VA AL SOBRECALENTADOR Y LE COLOQUE DIRECTAMENTE EL GRIFO DE SALIDA EN EL COLECTOR PARA DAR VAPOR DIRECTO Y VER LA DIFERENCIA. MEJORA MUCHISIMO EN DIRECTO ASI QUE ESTA PARTE LA TENDRE QUE MODIFICAR DE ALGUN MODO.
<br />EN ESTA
ACA SE VE COMO ANULE LA SALIDA QUE VA AL SOBRECALENTADOR Y LE COLOQUE DIRECTAMENTE EL GRIFO DE SALIDA EN EL COLECTOR PARA DAR VAPOR DIRECTO Y VER LA DIFERENCIA. MEJORA MUCHISIMO EN DIRECTO ASI QUE ESTA PARTE LA TENDRE QUE MODIFICAR DE ALGUN MODO.
EN ESTA
NOTECE A LA IZQUIERDA Y DETRAS DEL MANOMETRO EL CAÑO COLOCADO EN LA BOCA DE CARGA DE AGUA MEDIANTE UNA TUERCA, POR AHI LE SUMINISTRE AIRE COMPRIMIDO PARA PROBAR, LA MANGUERA TRANSPARENTE ES PARTE DE ESO TAMBIEN.
NOTECE A LA IZQUIERDA Y DETRAS DEL MANOMETRO EL CAÑO COLOCADO EN LA BOCA DE CARGA DE AGUA MEDIANTE UNA TUERCA, POR AHI LE SUMINISTRE AIRE COMPRIMIDO PARA PROBAR, LA MANGUERA TRANSPARENTE ES PARTE DE ESO TAMBIEN.
CONJUNTO ARMADO PROVISORIAMENTE PARA HACER LA PRUEBA, ABAJO SE PUEDE VER EL TUBO RECIBIDOR DEL GAS DEL MECHERO.
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CONDENSACION

Mensaje por AXEL_WELLER »

ME OLVIDE DE HACER UNA PREGUNTA, ¿ ALGUIEN SABE COMO ELIMINAR O REDUCIR LA CONDENSACION?
¿EXISTE ALGUN TIPO DE SEPARADOR O ALGO PARECIDO?

DESDE YA MUCHAS GRACIAS! :wink:
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Mensaje por Joaquin Yarza »

Sobre la diferencia de comportamiento de la máquina funcionando con aire comprimido y con vapor solo se me ocurre que es por las perdidas de vapor debido al tipo de construcción de la máquina.(cilindro y corredera)
Al dilatarse la máquina por el calor tienes mas perdidas que trabajando en frío con aire comprimido, por eso pienso que necesitas mas presión inicial en la caldera para moverla.

Si la máquina y sus perdidas consumen mas vapor que el que produce la caldera, tienes que aumentar el tamaño del quemador o poner al menos 2 como el que tienes y a su vez cambiar la botella que contiene el gas por una mucho mas grande. Al ser una máquina estacionaria no tienes problema de espacio, que en las maquetas de barcos si suele ser un problema.

Joaquin
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Joaquin Yarza
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Mensaje por Joaquin Yarza »

Sobre por qué has tenido que suprimir los tubos de vapor que pasan por el hogar de la caldera para que funcione mejor, no tengo una idea clara. Se me ocurren algunas especulaciones, pero serían especulaciones sin fundamento. Así que otros tendran opinion mas documentada sobre el asunto.
Puede que una valvula para purgar de agua el circuito antes de entrar a la máquina ayude, abriendola al principio de la produccion de vapor, pero no estoy seguro.

Joaquin
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Re: CONDENSACION

Mensaje por AXEL_WELLER »

Hola Joaquin, gracias por contestar.

Seguramente que voy a tener que dar mas fuego de alguna forma agrandando el que tiene o como decis vos colocandole otro mas igual a que ya tiene. Igual te comento que le di mas fuego con la ayuda del soplete que uso para soldar y no mejora demaciado, parece como que la presion no va mas alla de 1 bar. ¿ abra que cerrar la salida y esperar largo rato a que levante presion?
Lo que comentas de la dilatacion es un factor de posibilidad, tambien tengo mucha agua adentro del todo el sistema debido a la condesacion.
Abra que seguir probando.

Un fuerte abrazo, Axel
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Mensaje por Xavier »

Hola de nuevo, Axel.

He seguido el proceso con interés hasta el presente y intentaré contestar a tus preguntas lo mas brevemente posible (hay tema para rato....), a riesgo de parecer prolijo i pesado en temas que, para muchos serán áridos. No obstante, como este foro trata de vapor, pues vamos a ello.
Creo que lo que te ocurre es normal, ya que con el diseño, los materiales y herramientas manuales que utilizas, es muy dificil obtener ajustes y estanqueidades que permitan un funcionamiento suave y sin pérdidas.

En primer lugar las válvulas de distribuciuón cilíndricas, aún bien construidas, se caracterizan por su poca estanqueidad, sobre todo cuando se mueven en vaiven en su funcionamiento normal. También fugan en estado de reposo ya que se trata de un ajuste entre superfícies cilíndricas que ajustan por todo su perímetro y a medida que se desgastan, éste aumenta y por lo tanto las fugas. En las de tamaño real se usan aros o segmentos en las barretas.

En tu caso la combinación cobre/latón es de las menos adecuadas debido a la poca dureza del cobre, que se desgasta rápidamenta al frotar sobre el laton y con el ajuste manual a ojo la tolerancia será excesiva.
Para estos diámetros de válvula la tolerancia debiera ser inferior a 0,01 mm. y las superfícies rectificadas a espejo. Loa materiales serian por ej. cuerpo de válvula de bronce (No latón), y piston de un material más duro como el acero inox y mejor cromado duro y rectificado, Existe en el mercado barras de este material con precisión de 0,005 mm . la distribución mediante correderas planas trabajando sobre una placa plana son mas adecuadas, ya que una vez acopladas las pérdidas son minimas en funcionamiento y nulas en reposo, Además son autajustables a medida que se van desgastando, pues la presión al actuar sobre la concha (perdón, se llama así a este tipo de válvulas) tiende a mantenerla apretada sobre el espejo. Bien, este no es tu caso actual, pero considéralo para futuros proyectos. Las fugas por el vástago del pistón , si no hay empaquetadura y prensaestopas, son normales, pues una junta tórica (O-ring) esta pensada para estancar superficies que no se mueven, y además para vapor deben de ser de viton, silicona u otro material resistente a las altas temperaturas.

El mayor problema es el de falta de produccion de vapor debido a :
Quemador de poca capacidad. Como apunta Joaquin hay que aumentar el calor o bien con un quen¡mador de más capacidad, o aumentando el numero de estos. Yo te recomiendo que hagas una bateria en paralelo de tres elemntos como el que usas Tambien el depósito de gas ha de tener una capacidad de al menos 250 cm3, Para asegurar el paso de gas al quemador y no proyecciones de líquido, se acostumbra a enrollar al propio quemador el tubo capilar de entrada de gas.(3 ó 4 espiras)

Otro punto importante es que la superf icie de vaporizacion es muy pequeña. Te aconsejo eliminar los "recalentadores" y en su lugar soldar ( con Plata) 10 o 12 tubos de 1/4 " (hay que realizar 20 o 24 agujeros de 6.35 y sus correspondientes soldaduras),doblados en "U" paralelos y transversales en la parte inferior de la caldera dentro de hogar para que la llama incida directamente sobre ellos aumentado la superficie de caldeo y vaporización. Tendras vapor de sobra para tu caldera.

Aislamiento: Este es uno de los puntos flacos de yu instalación. La caldera la has forrado con madera sólamente por la superfície lateral de la envolvente quedando el frente y fondo en contacto con la atmósfera. No se debe forrar con madera directamente sino que hay que poner unn forro de aislante (el fieltro es uno de los mejores) en toda la superfície exterior de la caldera y luego proteger con la madera. Se gana fácilmente un 30% de Rto. térmico. Si esta bien aislada , debería poder tocar lel forro con la mano durante 5 seg. sin dolor.
Los recalentadores cuando se usan y recomendados principalmente en altas presiones, aumentan el Rto. Hay que diseñarlos adecuadamente y en tu caso no es así. Por lo que me parece por las fotos, los tubos capilares empleados tienen poco diám. int. limitando el caudal de vapor y aumentando su velocidad y luego al unirse a un colector mayor, se produce una expansion i por ende una disminución de presión (y temperatura) - (actúan por decirlo asi como el capilar termostático de un frigorífico) con la consiguiente condensación. Hay que forrar con aislante todo el condiucto de vapor (valvula de regulación , de distribución y el cilindro y tapas hasta donde sea posible) Se puede emplear cordón de teflón o amianto (asbestos) de +- 4mm de diám.

Por supuesto que el vapor tiene unas propiedades de calor (energía) y expansión muy superiores al aire comprimido, lo que ocurre es que por una parte el aire que usas proviene de un compresor o calderin de mayor capacidad que las fugas que tienes y la presión de 0,5 bar cae muy poco al llegar al cilindro. Por el contrario, en el caso del vapor,debido a las fugas y condensaciones, si colocas un manómetro (preciso) en un punto proximo a la valv. de distr. la presión seguramente será minima.

La chimenea a su vez, si esta en contacto directo con la envolvente, contribuye a disipar calor a la atmósfera.

Por último he de decirte que me has dejado preocupado con lo del manómetro. He llegado a desmontar más de 30 de los extintores (matafuegos, como vos los llamas) y todos son de tipo bourdon, es decir un tubo de latón delgado y aplanado arrollado en forma de espiral. Por supuesto que eliminando el filtro de sinterizado no afecta a la medida,
Estoy intrigado cómo la eliminación de este componente aumenta la sensibilidad de la membrana. Los manometros de membrana se usan exclusivamente para bajas presiones de hasta 2 bar. Si puedes mostrar una foto del mecanismo me aclararás un tema interesante para mí.

Concluyo : Pese a todo lo dicho has conseguido un gran trabajo, que como bien dices, como demostración de funcionamiento elemental y elemento decorativo cumple el objetivo. Estoy seguro que si aplicas en lo posible los consejos expuestos mejoraras el trabajo enormemente.

Espero tus comentarios.

Saludos,
Xavier
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AXEL_WELLER
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RESP. A XAVI

Mensaje por AXEL_WELLER »

Hola xavi, desde ya muchisimas gracias por tus respuestas.

Ante todo te voy a poner las fotos del manometro para que veas como es, desde ya tendras que usar un poco la imaginacion de como era cuando estaba de fabrica, ya que como dije antes, este que sale en las fotos debi deshacerlo para poder estudiar la forma de adaptar el otro a mi trabajo.
Desde ya que no es el tipo de manometro que seguramente has desarmado, el tipo que describis vos es el tipo del que uso yo en mi trabajo que es mediante una banana hecha de bronce u otro material que tiende a desarrollarse o a contraerce en caso de un monovacuometro que sirve para medir vacio.
En las fotos se ve la membrana puesta delante del cuerpo del manometro (va lo que quedo de ella), esta es la que cumple la funcion de elemento sensor y como te dije antes es muy delicada por lo que la atenuacion de la presion es ejercida por lo que vos le llamas filtro.
En otra fotografia podras ver por orden los elementos que componen el instrumento, empesando por el alambre que fija el cuadrante hasta el cuerpo del manometro.
Si te fijas hay como una especie de arandela concava que cumple (junto con otra pieza similar que la perdi) a un seguro para evitar que la membrana se expanda mas alla de lo necesario.
En la foto del mecanismo de relojeria podras pareciar en el fondo una leva de bronce que es la que recibe el movimiento de la membrana.
Cualquier duda consultame y espero que sea de tu utilidad, asi como me son utiles a mi tus comentarios.
Despues de estas fotos te contesto lo referente a mi caldera y logicamente espero tu respuesta.

Ahi va...
Adjuntos
En esta foto se ve el mecanismo de amplificacion de movimiento y en la parte tracera la leva que detecta el movimiento de la membrana.
En esta foto se ve el mecanismo de amplificacion de movimiento y en la parte tracera la leva que detecta el movimiento de la membrana.
En esta foto se ve la membrana apoyada en el cuerpo del manometro, notece al fondo del manometro que se ve luz, ahi estaba el atenuador.
En esta foto se ve la membrana apoyada en el cuerpo del manometro, notece al fondo del manometro que se ve luz, ahi estaba el atenuador.
Las partes que componen el instrumento por orden de armado.
<br />1 - Seguro de acero para fijar todo.
<br />2 - Cuadrante e instrumento de relojeria.
<br />3 - Arandela de tope membrana.
<br />4 - Membrana
<br />5 - Cuerpo del instrumento
<br />
<br />(falta una parte similar a la arandel
Las partes que componen el instrumento por orden de armado.
1 - Seguro de acero para fijar todo.
2 - Cuadrante e instrumento de relojeria.
3 - Arandela de tope membrana.
4 - Membrana
5 - Cuerpo del instrumento

(falta una parte similar a la arandel
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