Presentacion y fotos de mi ultimo modelo (La Palma)

[Pedro Eisman]

Construcción de la estructura:

Para el armazón utilicé contrachapado de abedul de 5mm. Se trata de un armazón tradicional con las cuadernas sacadas de los planos. En la proa hice una hendidura con la proxxon circular para introducir una pletina cortada de una chapa de aluminio de 1,5 mm. En la popa y para recibir las tracas de forma que la zona de la hélice quedase suficientemente fina (5 mm de espesor máx.) también puse una pletina de aluminio.

Clavé un listón debajo de la estructura para evitar al máximo la torsión al fijar las cuadernas y en el comienzo del entracado. Os adjunto fotos (disculpad estas primeras fotos las hice con el teléfono móvil y son de baja calidad)

[Pedro Eisman]

La cubierta principal es chapa de abedul de 1,5 mm. Marqué donde irían colocados los diferentes elementos de cubierta. Para el forrado de cubierta utilice listones de tilo, cedro y manzonia. En las fotos se observa la roda recortada en aluminio ya ubicada en la proa, un primer listón de manzonia para posteriormente recibir las amuradas y como ajustan las tracas en popa gracias a la pletina de aluminio que mencioné anteriormente.

[Pedro Eisman]

Como dije de herramientas tengo las justas. Para cortar las cuadernas y sacar los listones tengo las proxxon de marquetería y la circular pequeña. Las maderas las compré en una tienda de Madrid y también en una web relativamente nueva que tiene buenos listones de tilo y cedro.

Adjunto foto del comienzo del forrado de la cubierta con listones de 2mm de tilo y cedro. Los listones de tilo están marcados con lápiz en los cantos y otra con la cubierta terminada, lijada y barnizada. El casco también lijado.

En relación al barniz y después de haber experimentado en otros barcos uso simplemente un buen tapaporos y lana de aluminio. 1, 2 o 3 manos según haga falta y en ocasiones bruñido con cera pero no en cubierta porque no agarra luego el pegamento

[Pedro Eisman]

Encontré otra foto del forro de cubierta donde se distingue mejor las diferentes maderas. Tilo de 2*3 mm y el cedro de 2*5mm.

Aunque intenté planificar de la mejor forma posible la ubicación de los elementos de cubierta y dejar los espacios correspondientes, luego según se va construyendo uno se da cuenta de los errores y hay que rectificarlos. Cortar, despegar, colocar listones nuevos, lijar y volver barnizar la zona…No pasa nada, casi todo tiene arreglo. Algunos elementos como la bita que se ve en la imagen los aproveché de los que me sobraron de otros barcos y son de Amati.

Aprovecho y os muestro también una imagen de mi ‘astillero’. Es un armario que construí en la cocina delante de la puerta de servicio…hay que optimizar el espacio!

[robofortea]

hola llampugator... tu trabajo me parece excelente, (bueno, mi opinion no es muy importante porque yo soy de los novatos). Por casualidad no tendras una foto del forrado de la popa?.. me parece interesante saber como has resuelto la parte en la que el forro pasa de horizontal a vertical.

Gracias y saludos

[Pedro Eisman]

No tengo más fotos. Pero te indico con un esquema como van las tracas. En la parte de abajo se reciben normalmente pero al comenzar el espejo lo más sencillo es ponerlas verticales.

[robofortea]

muchas gracias llampugator... te has currado el dibujo. se ve claramente.

por cierto, aquí en baleares la llampuga es un pescado muy apreciado por su sabor

Saludos!

[Pedro Eisman]

Yo soy pescador (de mar) aunque viva en Madrid. Tengo un barco en Oropesa y tambien pesco llampugas (buenísimas). Otra de mis aficiones...

[Pedro Eisman]

Un dia vi a un barquito que hacia charters de pesca en la costa de Castellón. Se llamaba 'Llampugator' y me hizo mucha gracia el nombre. Sonaba a super heroe y el barco era prácticamente una tabla!. De ahí saqué el nick...

[Pedro Eisman]

Seguimos. Una vez terminada la primera cubierta construimos los mamparos sobre los que se colocará la siguiente cubierta. Los elementos vistos los pinto antes de colocarlos porque hacerlo más tarde dificulta las cosas. En las fotos se ven mis pruebas de pintura en el tablero de trabajo. Más adelante me referiré a ellas.

El casco enmasillado. Utilizo pasta de madera si es necesario para alinear zonas ‘gruesas’ y sobre todo putty del que se utiliza para las maquetas de plástico en zonas pequeñas que se lija de bandera y deja un terminado pulido. En la foto vereis el putty de color gris para alinear bien las tracas a la pletina de aluminio.

[Pedro Eisman]

Algunos detalles. El zócalo no es pintado. Son láminas de manzonia cortadas con la sierra circular. El color combina bien con el cedro y además al colocar la lámina ayuda a tapar el hueco entre el mamparo y la cubierta. Para colocarlas se presenta primero el mamparo en su hueco y se marca con lápiz al ras el nivel del suelo para saber donde debe ir la tira. Si quedase algún hueco mínimo se pinta la parte de abajo del mamparo con un poco de pintura marrón. Queda de lujo.

Explico también algunos elementos que van en los mamparos. Los ojos de buey son de 9mm de Amati. Todos los utilizados en el modelo son comprados y de esta marca en diámetros diferentes. Hay que quitar el cristal y pintarlos primero. Como son metálicos uso spray de imprimación de los que se usan para los soldaditos de plomo. El cristal (plástico) hay que lijarlo un poquito en su contorno, con sumo cuidado, para que al colocarlo de nuevo no salte la pintura. Estos ojos de buey tienen un tope interior lo que facilita las cosas para recibir bien el cristal una vez rebajado.

En cuanto a los pasamanos están hechos con varillas de acero de 0,7mm y en los extremos con unas bolitas de metal o de madera de 0,2 mm que se encuentran en las tiendas.

Las puertas están forradas en cerezo y manzonia.

[Pedro Eisman]

Para garantizar la mejor alineación entre la traca superior del forro y la chapa lateral exterior que va entre cubiertas puse el listón que indico en las fotos.

[Pedro Eisman]

Y llegó el momento de pintar.

Reconozco que en este tema soy un tanto miedica, maniático y posiblemente me complico las cosas. Pero me aterra ver los pincelazos en la pintura y en acabados como los de este barco que tienen estructura metálica no me gusta que se transparenten las tracas y menos que se vean las juntas o los huecos.

Lo que hago es lo siguiente: doy bien de tapaporos a todo el casco. Después le doy tres o cuatro manos de pintura acrílica blanca y una vez bien secado lijo al agua. Repito el proceso si es necesario hasta obtener una superficie lisa y sin defectos.

La marca de agua la hago con la herramienta de toda la vida. Celo para pintar. Hay que tener cuidado ya que algunos celos si no los quitas rápido dejan rastros de pegamento. Para quitarlos hay que utilizar un poco de acetona o alcohol pero suavemente y con mucho cuidado porque te puedes cargar fácilmente la pintura.

La pintura que utilizo es Humbrol sintética. Será que estoy acostumbrado a ella desde pequeño cuando hacia maquetas de plástico. Pero por más pruebas que he hecho con otras pinturas prefiero el acabado de las que menciono. Bien pintado con una paletina pequeña queda estupendo en mi opinión.

Por supuesto fabriqué una peana de trabajo para evitar las rozaduras y facilitar el trabajo futuro.

[Pedro Eisman]

Hasta aquí todo relativamente fácil. Comencé el barco a finales de Enero y estabamos a principios de Abril.

Uno de los primeros problemas a los que me tuve que enfrentar eran los remates curvos de las terminaciones de las amuradas. He plegado muchos listones con la plancha de casa pero aquí la curvatura era grande y recortar las piezas de una plancha de 5 mm, que es su anchura, me parecía complicado que quedara bien.

Un día en una tienda de modelismo vi las planchas y tiras de poliestireno (Evergreen). Compré algunas para hacer alguna prueba. Nunca había probado ese material. Madre mía que maravilla. Doblan con la mano y se cortan con el cutter fácilmente. Como las partes problemáticas iban pintadas resolví el problema con tiras de este material. Utilice también medias cañas del mismo material de 2 y 3 mm para las cintones del casco.

La verdad es que había resuelto más de un problema. Ya sabía como iba a fabricar los chigres, el cabestrante y otras muchas piezas.

[Pedro Eisman]

Continuamos con la siguiente cubierta. La construcción de los camarotes es igual a lo explicado para la cubierta principal. Utilicé tiras de Evergreen para hacer la estructura que se ve en la foto y recibir mejor la siguiente cubierta.

Y llegaron las barandillas. Antes de empezar a construir el barco me planteé como iba a resolver este asunto. Las fabricadas por José estaban totalmente fuera de mi alcance por lo que tuve que recurrir a las que se venden en las tiendas de modelismo. Utilicé dos alturas para los candeleros: 20 mm y 12 mm en la popa.

El alambre es de acero de 8mm. Nada de latón que se deforma fácilmente. Hay que agrandar un poco los agujeros de los candeleros con cuidado para que pase bien el alambre.

Las letras, números y el círculo de plimsoll son transfers de diversos tamaños (Decadry)