US Confederacy 1778. Etapa 2: Popa y forrado obra muerta

[LuisQ]

Lo que me ha molestado bastante es la calidad de las maderas de cerezo que trae el timbering set de Lumberyard. Las tracas que van justo encima del cintón, thick plank, vienen con diferencias de altura entre el centro de la traca y los extremos, retorcidas, algunas rotas por nudos, etc., un desastre. No sirven para nada.
Las otras tracas de forrado vienen más o menos.
He revisado el conjunto de material que me han suministrado y el resto parece que está todo bien o por lo menos mejor que esto. He estado barajando varias posibilidades y he decido sustituir estas maderas por otras de mejor calidad. Creo que con el precio que cobran estos de Lumberyard tendrían que dar más calidad. No sé Luis si a ti te pasa lo mismo o no.

Yo acabo de revisarlas y me parecen aceptables si bien necesitan todas las tracas repasarlas con lija suave para quitar los pelillos que tienen. Te pongo unas fotos de la madera de forro exterior que es manzano y del interior que es cerezo. También adjunto las dos listas de materiales que a pesar de ser de peral como madera básica tienen algunas diferencias que son:

Forro exterior: de Luis en manzano de Joseba en cerezo
Waterways: Luis en peral de Joseba cerezo
Forro exterior castillo y alcazar: de Luis en Chechin de Joseba en peral
Material para tallas y varios: de Luis en peral de Joseba en Boj
Cap rails y rail scrolls: de Luis en granadillo de Joseba en boj
Molduras: de Luis en peral de Joseba en boj

Otras diferencias que encuentro es que las cantidades de material en varios casos no coinciden y en general yo tengo algo menos.

Cuando saque un rato voy a comprobar que maderas sugiere el cura para las diferentes partes y las pondré aquí para comparar.

[LuisQ]

Comienzo con la popa, colocación de las gambotas, las vigas horizontales y los marcos suerior e inferior de las ventanas. Joseba ya ha avisado que resulta muy trabajoso y engorroso hacer un montaje provisional de las difeerntes piezas antes de encolarlas. Así que cavilo un sistema que no tenga ese problema y creo que lo he encontrado. Trabajo solo con las gambotas centrales inicialmente. deben ir colocadas entre el yugo y la base del picadero para lo que he preparado una plantilla de apoyo como se ve en 348. Pero ¿donde posicionar la plantilla de apoyo para que las gambotas tengan el ángulo adecuado y que medido sobre el plano es de 17º. Preparo una plantilla guia con ese ángulo, foto 356. Y con esta posiciono la plantilla de apoyo en su sitio y la encolo.
En 347 las dos gambotas centrales están en su sitio y con una viga horizontal colocada y la ventana que es quien asegura la distancia correcta. En 348 la he encolado con epoxi a las dos vigas horizontales curvas y al yugo. Y están en su sitio. Lo siguiente es fácil pues posiciono las 2 gambotas contiguas simétricas y maro las lineas de encuentro con las vigas horizontales. Como estas tiene un espesor de 1/16" llevo a la fresa juntas las dos gambotas y les freso con esa profundidad las ranuras correspondientes. En 349 están ya encoladas a las vigas y al yugo y en su sitio (o eso creía yo). En 350 operación repetida y ya tengo 6 gambotas encoladas.
Y en 351 presentadas las ventanas y ya encoladas las gambotas exteriores (si se llaman así).
Y HORROR, me doy cuenta que las ventanas forman casi un plano y no una curva como debiera. Ni le he dado curvatura a las vigas horizontales ni he tenido la precaución de al ir encolando los pares de gambotas adicionales al las dos centrales tenía que haber encolado la misma no alborde del yugo si no algo retirada. Total que trabajo inútil que habrá que rehacer.

[LuisQ]

Desestimada la idea de dejar plana la popa, lo primero es arrancar con los menores daños posible el conjunto de gambotas recién acabado. Con cinceles entre 2 y 4 mm de ancho he podido despegar las gambotas del yugo sin mayores daños (352).
En 353 he metido el conjunto suelto en un trapo húmedo y lo he tenido un minuto en el microondas con lo que queda muy manipulable. Le meto un listón por atras para que coja la forma correcta y lo vuelvo a meter con un trapo húmedo otro minuto de microondas (354). En 355 se ve el resultado que parece que funciona. ahora tengo que lijar las cabezas de las gambotas y su encaje para poder colocarlas bien. Lo hago pero no estoy convencido, así que preparo plantillas de papel y las encolo a tablas de madera para rehacer las gambotas y las vigas horizontales. Y probablemente mañana empiece de nuevo con la popa.

[LuisQ]

Si pudieras despegar las gambotas, simplemente tendrías que rellenar las muescas y rehacerlas de nuevo. No tiene mayor importancia porque luego va todo forrado exteriormente e interiormente. Aunque si lo has pegado con epoxi como me comentaste, mal lo tienes.

No te has fijado bien, pero en el,segundo post que puse ya tengo soltadas las gambotas y curvada la pieza completa. Mi única duda es si ponerlo otravez lijando las muescas del yugo ya que ahora las gambotas no van paralelas al eje del barco si no alineadas con el centro del arco que forma la popa ya curvada. De hecho me ha sorprendido el haber podido soltar el epoxi sin dañar ni las gambotas ni el asiento del yugo. También he aprendido que se puede soltar el epoxi limpiamente una vez curado. Al meter en el microondas el conjunto de las gambotas envuelto en un paño húmedo para curvarlo he podido separar las gambotas externas de los travesaños simplemente a mano pues el pegote de epoxi se ha ablandado.
Creo que me voy a inclinar por volver a poner el conjunto de gambotas que he soltado.

[LuisQ]

Pues asunto arreglado, no he hecho gambotas nuevas y he utilizado el conjunto que había arrancado. Ahora está bien con las curvaturas y distancias que se precisan (367 y 368). En 366 se ve bastante claro el error cometido. Si nos fijamos bien en el detalle de unión entre las gambotas y el yugo se aprecia como la gambota más próxima al timón está a ras con el yugo mientras que la exterior está mucho más metida. Yo las había puesto inicialmente todas a ras con el yugo y al tener este muy poca curvatura me habían quedado las gambotas casi en un plano y sin curvatura. Me he confiado creyendo que como el cura ha puesto un dibujo de como tiene que hacerse el yugo pues estaría bien. Pero ya le he pillado al Practicum unos cuantos errores y fallos de bulto e incluso cantidad de indeterminaciones y falta de avisos de temas relmente importantes. Me está decepcionando mucho a pesar de que reconozco que sin su ayuda no creo que fuera capaz de hacer este modelo.

Acabo de descubrir por ejemplo que he colocado todas las aberturas de los remos en una posición diferente de la que indica el cura, yo los he puesto como indica el plano de H.Hahn. Pero es que lo indica en un capítulo más adelante y además tampoco dice por qué no hay que hacerlo como dice H.Hahn.

Y como ya no me fio me estoy mirando las cosas con más detalle. Ahora me toca terminar de poner las vigas laterales de la popa y el practicum dice que se cojan las diferentes piezas que son unas 16 y se encolen sin dar ningún detalle del orden. Y hay una que es la primera que creo que poner, la 11, que me parece que se utilizará más adelante como dintel inferior de la puerta de salida de la cubierta superior a la zona de popa y que tendrá que ir alineada con esta cubierta de la que se habla muchos capítulos más adelante.

[LuisQ]

Pues la verdad es que no tengo muy claro lo que me ha pasado. En realidad el yugo si tenía una cierta curvatura y la plantilla de guiado de las gambotas que había fijado a la base también. Teóricamente debería haber cogido la curva. Ya he tomado medidas y parece que está todo bien, pero voy a volver a medir otra vez antes de seguir pues como dices tampoco a mi me cuadra. Y por supuesto si lo dejo como está o rebajo el jugo al nivel de las gambotas o suplemento las exteriores para alinearlas con el yugo.

Y respecto del practicum quizá no esté siendo justo, pero es que no me lo estoy leyendo más que de vez en cuando. Estoy acostumbrado a ir a mi bola y a no seguir instrucciones. Y los planos todavía no los he sacado de su caja, cuando quiero algún detalle, en realidad solo tomar medidas, me voy a consultarlo en el ordenador donde los tengo escaneados. Me fio mucho más de las medidas en pantalla que sobre papel, deformación profesional posiblemente.

[LuisQ]

Pues vuelto a revisar todo yo creo ahora que lo tengo bien pues está más o menos como el plano de H.Hahn. Adjunto foto del yugo del plano original y se aprecia como las gambotas se meten más a fondo en la ranura a medida que se acercan al exterior. La gambota externa de la foto está 2 ó 3 mm remetida en la ranura del yugo tal como yo he hecho. O eso me parece a mí. Es posible que tengamos planos distintos?

[LuisQ]

Pues ya he terminado la popa, entre que ando un poco liado y algo desganado he tardado más de lo que pensaba en hacerla. Y además es también más complicada de hacer de lo previsto por mí y el practicum ayuda poco en esto. Adjunto algunas fotos en las que aún no he dado tapaporos a la obra viva y me falta por lijar algo de la popa por el interior y que haré cuand me estudie el acabado interior en esta zona.

[LuisQ]

Mi siguiente paso va a ser la preparación y colocación del forro exterior a partir de los cintones. La foto 380 muestra un esquema de esto. El cura propone hacer los cintones con 2 listones laminados y con ángulo especialmente en la zona de proa como se ve en 379. Me parece algo complicado pero lo voy a intentar pues nunca he hecho algo así. Para hacerlo primero habré de construir las plantillas-útiles de las fotos 377 y 378. ya contaré que tal y mostraré el proceso.

[LuisQ]

Cuando llegue a tu altura ya te diré como veo el número de tracas, pero en cualquier caso te está quedando precioso.

[adrian sorolla]

Hola Joseba

Si tienes necesidad de realizar los agujeros mas pequeños de 0,75 y no encuentras brocas, puedes usar en trocito de hilo de latón o de acero que los hay hasta de 0,10 y se pueden realizar mas de 100 agujeritos con cada trozo.

Saludos

Adrian

[Spanien]

Joseba,

Prueba con el bambú de los palitos que venden los chinos para pinchos morunos y similares.

Si ajustas bien el diámetro del agujero con un "draw plate" o calibre de joyero (no sé el nombre exacto en español) quedan perfectos sin necesidad de cola. A mí no gusta usarla ya que a veces deja una especie de círculo o corona alrededor de la cabilla que no sale al lijado. Te recomiendo este "draw plate" de una calidad excepcional: http://www.byrnesmodelmachines.com/drawplate.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Ajustando bien el calibre de la cabilla al agujero y con un pequeño toque de martillo pequeño, quedan perfectas. Además, el bambú tiene una buena resistencia y no se astilla fácilmente.

Animo y adelante de nuevo.

Spanien

[LuisQ]

A mí el diámetro de 0,75 me parece perfecto. Yo creo que los voy a hacer de 0,8. Y el color también me gusta. Cuanto menos destaque el tono de la cabilla del forro me parece más elegante. Con la única salvedad de los cintones de ébano. Desde mi punto de vista se tiene que notar en conjunto que estén encabillados pero si hay contraste va a cantar. Después de tus pruebas para mí está claro que usaré la madera que ha mandado Lumberyard.
Y no me parece necesario darle cola, al golpear va a quedar muy sujeto y el tapaporos y el barniz lo sujetarán de sobra.