Zulú

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cuartara

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Aunque me da impresión de que no existe un interés muy ampio en el tipo de barco y escala a la que me dedico, creo que es obligado para mi el seguir presentando mi trabajo, dirigiéndole tanto a los que se que lo aprecian como a todos los demás, pues pienso que a través del conocimiento puede llegar a despertarse la afición.

Después de este preámbulo, que espero que nadie interprete como una queja, presento en el foro mi actual proyecto: un lugre arenquero de la costa este de Escocia, un tipo de barco llamado zulú, que fué el barco pesquero a vela mas potente y eficaz entre los de su porte en las Islas Británicas.

Su origen se remonta a 1879, año en el que un pescador de Lossiemouth, William "Dad" Campbell, ideó un diseño radical para su nuevo barco destinado a la captura del arenque. Tenía la proa vertical del fifie y la popa inclinada del skafie, y llamó a este barco “Nonesuch”. Era relativamente pequeño, con 16 m. de eslora y una longitud de quilla de 12 metros.

Ese diseño, que proporcionaba una cubierta más larga y una quilla más corta, mejoraba de forma notable la maniobrabilidad de la embarcación y la dotaba de una buena velocidad, características que la hicieron ser muy apreciada por las flotas pesqueras de arenque, ya que conseguían llegar con prontitud a los caladeros y regresar rápidamente con la captura. Debido a estas cualidades, ese tipo de embarcación se hizo rápidamente muy popular en toda la costa este escocesa.

El nuevo tipo de embarcación fue bautizado como zulú por la guerra que en esos momentos se desarrollaba en Sudáfrica, en la que luchaban soldados escoceses, guerra que era rechazada por parte de la población que pensaba que estaban combatiendo en un conflicto de los ingleses que, en el fondo, no les concernía, lo que hacía inclinar sus simpatías hacia los zulúes.

Los barcos zulúes eran construidos con forro a tope, en lugar de hacerlo a tingladillo, que era lo más habitual en esas aguas. Estaban provistos de dos mástiles que portaban sendas velas al tercio y un foque a proa. Las velas eran pesadas y de dificultosa maniobra, y los palos para portarlas tenían que ser muy largos y fuertes. En los zulúes de mayor porte, los mástiles llegaban tener 18 m de altura en embarcaciones de 24 m de eslora.

A medida que se acercaba el siglo XX, se introdujeron a bordo de los zulúes cabrestantes de vapor, lo que hizo que la maniobra de las velas y las redes fuera mucho más fácil para las tripulaciones.

Sin embargo, y a pesar de lo exitoso de su diseño, la vida del zulú fue bastante corta, ya que fue reemplazado por los pesqueros de vapor después de una breve existencia de poco más de tres décadas.

Saludos,

Javier

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CONSTRUCCION

Utilizo, para la construcción del modelo, el plano de formas y de distribución interior del casco que aparece en el libro "Inshore Craft. Traditional Working Vessels of the British Isles" de Basil Greenhill & Jukian Mannering, complementándolo con información adicional obtenida en la red.

Empleo mi método habitual de confección del casco, que consiste en recortar en contrachapado muy fino (yo empleo el finlandés de 0,6 mm que se utiliza en aeromodelismo) las secciones del casco que conforman su plano de formas, tanto las frontales como la longitudinal. Para ello, recorto previamente en papel dichas piezas, que luego pego con pegamento de barra a la lámina de contrachapado. Luego las recorto en el contrachapado, operación que hago con tijeras, ya que la finura del material hace innecesario el uso de seguetas o sierras de pelo.

Dichas secciones, una vez montadas, proporcionan una estructura desechable sobre la que es posible construir el casco con el pegado de las sucesivas tracas que lo revisten. Como la estructura, una vez cerrado el casco, ha de ser eliminada, conviene evitar que las tracas se adhieran a la misma en exceso. Por esa razón, se han de dar dos o tres manos de tapaporos en el canto de las falsas cuadernas antes de colocar las tracas, que van pegadas entre sí y apoyadas en ellas. Yo suelo emplear para pegar entre sí las tracas cianocrilato en gel, que con sus reboses hace que las tracas se adhieran a veces al canto de las falsas cuadernas, facilitando su posterior despegue la capa de tapaporos.

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Ánimo con tu proyecto, me encanta los trabajos que haces a esa escala. Gracias por el paso a paso siempre se aprende algo.
Un saludo
 
Muchas gracias por seguir añadiendo contenido al foro.
No creo que el problema de la "actividad" del foro esté relacionado con el interés de tus modelos que son simplemente obras de arte.
El foro tiene el movimiento que tiene ya que al menos en estos momentos, tiran más las redes sociales dada la facilidad que permiten para publicar contenido.
Se ha perdido un poco la esencia de los antiguos foros y ahora lo que se busca el una publicación rápida y el correspondiente like.

Entre todos conseguiremos que esto siga vivo ya que es muy fácil tener clasificado el contenido para posteriores consultas, algo que en redes sociales es francamente complicado.

Dicho esto, a por el Zulú. Aquí estaremos atentos a verlo crecer disfrutando de tu trabajo y comentarios sobre su desarrollo.

Saludos
 
Pues no habrá muchos partidarios pero para mí es una gran satisfacción cada modelo tuyo y me parece de mucho mérito que expliques tan bien cómo lo haces. Yo no tengo problema para hacer los botes a 1/48, a 1/72 ya es más difícil así que el saltar a 1/200 en barcos con cubierta, dos palos y velas cuadras me parece fuera de mis habilidades . Hice una fragata, La Flore, a 1/150 y en el aparejo tiré la toalla no fui capaz de hacer los flechastes. Además parece que este es un mundo guerrero, a tenor de lo que se ve en los foros cuantos más cañones mejor. Puede que ahí esté la falta de interés.
Un abrazo
 
Muchas gracias a todos por seguir este hilo y por comentar.

Continúo con la construcción del modelo. Se me había pasado comentar que cuando recorto inicialmente en papel las falsas cuadernas y el perfil longitudinal del modelo, dejo en ambos casos un margen en su parte superior que facilitará tanto la alineación durante el montaje de la estructura como el poder reforzarla a su finalización para evitar su torsión o deformación en el momento de pegar las tracas.

Una vez pegadas las falsas cuadernas (hay que ir comprobando su correcta alineación y que guarden bien la perpendicularidad) tenemos ya conformada la estructura del casco.

Para reforzar dicha estructura y darle rigidez, he pegado dos listones de madera en su parte superior. También he mazizado los huecos que quedan de la primera falsa cuaderna hacia proa y de la última hacia popa, para dar mejor asiento a las tracas en sus extremos.

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Las tracas que voy a usar en este modelo son de 1x2 mm., lo que nos proporciona el grosor suficiente para el posterior desbastado y lijado del casco. Como el casco va a ir pintado, sin que se aprecie de cual madera está construido, he empleado en este caso madera de haya, que hasta ahora no había usado nunca para el forrado, y he de decir que da un buen resultado. Para ir curvándolas y adaptando su forma es suficiente con dejarlas en remojo, sin que sea necesario el auxilio del calor.

Para forrar el casco empiezo por la traca superior, que va pegada a las falsas cuadernas (es la única de todas ellas que se pega a las mismas), comprobando que se adapte correctamente a la forma de la regala. Las tracas se colocan siempre alternando uno y otro lado de la embarcación para evitar deformaciones y guardar la debida simetría.

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Las siguientes tracas se van pegando con cianocrilato en gel, canto con canto. Una de las ventajas de trabajar con la madera húmeda, además de su mayor ductlilidad, es que acelera y ayuda al secado del gel de cianocrilato. El proceso se repite hasta cerrar completamente el casco. En este modelo he optado por pegar posteriormente en el casco las piezas que harán de quilla, roda y codaste, mientras que en otros casos he utilizado a veces la pieza que los constituía como parte integrante de la estructura, ya que sobre esa pieza iban fijadas las falsas cuadernas.

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Una vez cerrado el casco, -y como el casco va a ir pintado como ya he dicho anteriormente- lo he imprimado por completo por el exterior con cianocrilato (en este caso en líquido), como si fuera un barniz, con una doble finalidad: dotarle de mayor resistencia y maximizar la adhesión entre tracas, ya que el cianocrilato penetra por capilaridad en las uniones de las mismas.

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Continuará.

Saludos,

Javier
 
Hola Cuartara,

Aparte del paso a paso y de la calidad de los acabados, te agradezco mucho la explicación histórica. Zona, época y función del barco, diseños previos y modificaciones sobre diseños ya existentes, etc.
Y sobre todo que incidas en los detalles destacables o significativos del casco y arboladura.

Saludos y muchas gracias
 
Un saludo,

Me uno a los comentarios del resto de foreros.

Una de las cosas que más me gusta de nuestra afición es ir aprendiendo pinceladas de historia, me encanta estas introducciones antes de entrar en "materia".
Por cierto, la escala en la que trabajas es brutal, no puedo ni imaginarme que es trabajar en estas dimensiones.
Muchas gracias por compartir tus conocimientos, históricos y modelísticos.

Salvador Piulats
 
Muchas gracias por seguir este hilo y por comentar.

Seguimos con la construcción del zulú.
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El siguiente paso es lijar el casco, dando la forma requerida a la proa y a la popa para que luego, al pegar los listones que conformarán la quilla, roda y codaste, no haya problemas en su encaje. El casco se lija y pule hasta dejar una superficie lisa, aunque hay que hacerlo con un poco de cuidado para no adelgazar demasiado las paredes, las tracas de 1 mm. de grosor facilitan la tarea porque ofrecen suficiente margen.
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Una vez pulido el casco pegamos llas piezas que forman la quilla, la roda y el codaste, piezas que, además, contribuyen a dar mayor solidez al casco.
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Procede ahora vaciar el casco. Con la ayuda de un alicate de puntas, se van arrancando las falsas cuadernas hasta dejar el casco vacío. En la proa y la popa, teniendo cuidado, se elimina también la madera de balsa que ayudaron en su momento a la colocación de las tracas, que ahora ya se encuentran pegadas solidamente entre si.
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Después, se eliminan del interior del casco los restos de pegamento y rebabas que puedan quedar, dejándolo liso por dentro.
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Continuará.

Saludos,

Javier
 
Estimado Javier
Algunos agradecemos muchísimo que nos "ilustres deleitando" con esos estupendos barquitos que haces.
Y digo barquitos por el tamaño, ya que son auténticas obras de arte en miniatura.
Así que no lo dejes por ningún motivo.
Gracias
 
Una pregunta
Qué tipo de madera empleas para las tracas y de qué grosor?
Palitos de helado de esos que venden en Amazon?
Lo digo por el veteado que muestran, pero puedo estar equivocado
Saludos
 
Llaut Mallorquin dijo:
Una pregunta
Qué tipo de madera empleas para las tracas y de qué grosor?
Palitos de helado de esos que venden en Amazon?
Lo digo por el veteado que muestran, pero puedo estar equivocado
Saludos

Es madera de haya, y es la primera vez que la empleo para el forrado. Y he de decir que estoy encantado con su resultado: es dura, pero muy maleable en húmedo, y no se astilla. He llegado a ella casi por azar: había terminado prácticamente con las tracas de cerezo que estaba empleando últimamente y no tenía existencias de peral... así que como tenía una plancha de haya de 2 mm. de grosor (por cierto, revirada) me dedique a cortar de un trozo de ella de unos 15 o 16 cm. de largo, mediante la radial pequeña de Proxxon, tracas de 1 mm. Como el modelo iba a ir pintado, no me importó lo ostensible del veteado.

Fué un acierto, y creo que mientras tenga todavía esa plancha de haya y el modelo que vaya a acometer no vaya en madera vista, continuaré usándola. Se me olvidaba comentar que con ella queda el casco, una vez vaciado, con la suficiente rigidez y dureza como para no requerir el uso de ningún tipo de refuerzo en su interior.
Saludos,

Javier
 
Un saludo,

Como siempre, gracias por compartir. Es un trabajo precioso y más a esa escala.

Tengo una duda. ¿ a esta escala el nivel de detalle es el mismo que a otras escalas mayores 1/25, 1/48,etc? ¿ o hay que hacer sacrificios y suprimir detalles?

De ser así,¿que tipo de detalles se suelen sacrificar?

De nuevo, gracias por compartir.

Salvador Piulats
 
salvadorpiulats dijo:
...Tengo una duda. ¿ a esta escala el nivel de detalle es el mismo que a otras escalas mayores 1/25, 1/48,etc? ¿ o hay que hacer sacrificios y suprimir detalles?

De ser así,¿que tipo de detalles ....

Es una pregunta interesante la que planteas. En principio, según el modelo se hace más pequeño, hay detalles de los que vas prescindiendo. Pero lo que, a mi juicio, marca la característica diferencial es la frontera en la cual la escala se va relativizando. Me explico: en mis modelos sólo están rigurosamente a escala las grandes dimensiones: eslora, manga, altura y longitud de los palos y perchas.... el resto sigue lo que se denomina “escala sensible”, y eso es algo muy subjetivo y que depende de cada modelista. En ese resto que no está cartesianamente a escala se engloban desde detalles como la anchura de las tracas y tablazones, el tamaño de los motones, cuadernales y vigotas, el grosor de los cabos y la urdimbre de los paños, etc.

En cada uno de esos casos, se va decidiendo qué hacer, si eliminar ciertos detalles que harían muy ostensible la falta de respeto a la escala (por ejemplo, si empleo vigotas en algún modelo, tienen un solo ojo por el que pasan tres vueltas de cabo en vez de los tres ojos que las caracterizan) o si bien mantener los detalles y hacer piezas mas grandes de lo que correspondería, cosa que ocurre en casi todos los casos con la motonería.

También se evitan los detalle que recargarían el modelo, como es el caso de los claveteados e, incluso, de la división de las tracas y tablas. Por ejemplo, yo no las reproduzco en las cubiertas y las forro con tablas enteras a todo lo largo, porque no me gusta el efecto algo “sucio” que me producen.

Al final, es en cada caso el ojo y la visión de conjunto ls que priman.

No sé si te habré sabido contestar y si te he resuelto alguna duda.

Saludos,

Javier
 
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